Vous trouverez dans cette section le grand dictionnaire de la toile denim, que j’ai souhaité le plus complet possible. Il y manque sans doute quelques entrées, que je tâcherai d’intégrer au fil de mes propres découvertes. Il y a surement quelques erreurs ou omissions inhérentes à ce type d’exercice. Prenez du plaisir à lire ces explications parfois pointues, souvent passionnantes, pour celui ou celle qui s’intéresse à l’univers de la toile de Nîmes.

0 — 9

501

Le Levi’s 501 est un modèle emblématique de jean lancé à la fin du 19e siècle par la marque américaine Levi Strauss & Co. Son histoire démarre en 1873 lorsque Levi Strauss, un entrepreneur allemand, s’associe à Jacob Davis, un tailleur, pour breveter un pantalon de travail renforcé par des rivets en cuivre aux points de tension, ce qui rend le jean solide et durable 1 2 3.

À l’origine, le 501 était un vêtement de travail pour les chercheurs d’or et les ouvriers, caractérisé par une coupe large, une poche arrière unique, une martingale, des boutons pour bretelles, et un rivet à l’entrejambe 4. Au fil du temps, des éléments clés comme la poche arrière supplémentaire pour former la célèbre configuration cinq poches, les passants de ceinture (introduits en 1922), et la braguette à boutons se sont ajouté 5 6. Le denim utilisé était très robuste, souvent produit par la filature Cone Mills en Caroline du Nord, notamment à partir de 1922 7.

Le nom « 501 » serait issu du numéro de lot du tissu utilisé, mais la raison exacte reste un mystère, avec l’hypothèse qu’il provient d’un lot de tissu de Cone Mills 8 9 10. Si l’on devait créer l’arbre généalogique du jean, le « 501 » serait considéré, sans aucun doute, comme le « de cujus », la racine de l’arbre.

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A — D

Arches / Arcuates

Les arches ou arcuates sont les motifs de couture décorative présents sur les poches arrière des jeans, largement popularisés par la marque Levi’s à la fin du 19e siècle. Ces motifs, souvent réalisés en forme d’arche ou d’ailes, ont été initialement nommés « seagull arcuate » (archer mouette) ou « batwing arcuate » chez Levi’s. Leur fonction première était avant tout esthétique, apportant une signature visuelle unique aux jeans, mais elles pouvaient aussi servir à renforcer la solidité des poches. De nombreuses autres marques ont repris et adapté ce code visuel pour se différencier, faisant des arcuates un élément quasi incontournable de l’identité des jeans 11.

Batwing

Le logo Batwing de Levi’s, créé en 1967, est une forme trapézoïdale inspirée directement du contour des poches arrière du jean Levi’s 501. Sa silhouette évoque les ailes d’une chauve-souris, d’où son surnom « Batwing ». Ce logo rouge vif avec le lettrage blanc « Levi’s » est rapidement devenu un symbole visuel fort de la marque, représentant à la fois l’héritage et la modernité de Levi’s dans le monde du denim.

Belt loops

Les passants de ceinture, appelés aussi belt loops, sont apparus pour la première fois sur les jeans dans les années 1920, plus précisément en 1922 avec Levi’s. À cette époque, les jeans étaient encore portés avec des bretelles ou une martingale (cinch) à l’arrière pour ajuster la taille.

L’introduction des passants a marqué une évolution importante, car elle permettait de porter une ceinture, devenue plus populaire après la Première Guerre mondiale. Progressivement, les boutons de bretelles et la martingale ont disparu, surtout après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il est devenu courant de porter le jean avec une ceinture, rendant les passants un élément standard du vêtement 12 13 14.
Traditionnellement, la plupart des jeans comportent cinq passants : un centré au dos, deux sur les côtés, et deux devants.

Berto

La toile de jeans Berto, issue d’une manufacture italienne fondée en 1887, se distingue par son tissage selvedge traditionnel sur métiers à navette et son indigo profond obtenu par teinture artisanale. Elle offre une grande robustesse grâce au juste équilibre entre coton haut de gamme et détails de confection comme les ourlets à point de chaînette ou les rivets en laiton. La qualité de cette toile permet un vieillissement remarquable, révélant des nuances et une patine unique 15 16.

Big « E »

Le terme Big « E » désigne un détail spécifique sur la petite étiquette rouge cousue sur la poche arrière des jeans Levi’s. Sur les modèles produits avant 1971, la marque inscrivait le nom « LEVI’S » avec un grand E majuscule (« Big E »). Après 1971, Levi’s est passée à une écriture avec une minuscule sur cette étiquette, ce qui permet de dater et d’authentifier facilement les jeans selon leur époque de fabrication 16 17 18 19.

Bleach (Blanchiment)

Le blanchiment (bleach) est un procédé chimique utilisé notamment dans la production de jeans pour modifier la couleur naturelle du denim, en l’éclaircissant, voire en le décolorant partiellement ou totalement. Ce traitement permet de diversifier les effets esthétiques du jean, en lui donnant un aspect vieilli, usé, ou délavé : « light wash », « stone wash », « acid wash », ou encore « bleached ».

Bootcut

Le jean bootcut se caractérise par une jambe droite jusqu’au genou, puis légèrement évasée vers le bas, idéal pour porter des bottes. Cette coupe équilibre la silhouette sans exagération. Elle affine les jambes et convient particulièrement aux morphologies en sablier ou en V. Polyvalent, il s’adapte aux différentes tailles.

Broken Twill 

Le Broken Twill est un type de tissage du denim où la diagonale traditionnelle de la toile sergée est volontairement interrompue pour créer un motif en chevrons ou en zigzag. Ce tissage cassé donne un aspect texturé unique et une meilleure résistance à l’usure, tout en offrant une certaine souplesse au tissu. Le Broken Twill a été inventé en 1964 par la marque américaine Wrangler.

Brut

Le denim brut, aussi appelé jean brut ou raw denim, désigne un tissu en denim qui n’a subi aucun lavage ni traitement chimique après sa fabrication. Ce jean conserve sa teinte indigo foncé d’origine et son aspect rigide au toucher, car il n’a pas été assoupli par un délavage ou un traitement. 

Chambray

Le chambray est un tissu léger, souvent en coton, tissé en armure toile (armure toile simple) avec un fil de chaîne teint en indigo et une trame blanche, ce qui lui confère un aspect bicolore subtil et un toucher doux. Contrairement au denim qui utilise un tissage en sergé, le chambray a une texture plus lisse et plus fine, ce qui le rend plus respirant et moins lourd, idéal pour les chemises, les blouses et les vêtements d’été. Le chambray offre une esthétique proche du denim, avec une couleur bleue caractéristique, mais plus légère et souple.

Collect Mill

Collect Mill est une manufacture textile japonaise fondée en 1992 à Kojima, dans la préfecture d’Okayama, par Hisao Manabe et Masahiro Suwaki. Initialement créée pour approvisionner les marques japonaises en denim, Collect Mill a rapidement évolué vers la production de ses propres tissus en utilisant des métiers à tisser anciens, notamment des métiers à navette Toyoda GL-9. Cette démarche allie le savoir-faire traditionnel à l’innovation textile, avec un accent sur des tissus inspirés du vintage, mais adaptés aux standards modernes. Collect est intégrée à Japan Blue Co. et est devenue un acteur majeur mondial dans le domaine du denim selvedge, fournissant de nombreuses marques à travers le monde. Collect Mill est reconnue pour son mélange unique d’héritage artisanal et d’innovation dans la fabrication de denim durable et de haute qualité 20 21 22 23.

Cone Mills

Cone Mills Corporation est une entreprise américaine de textile fondée en 1891 par les frères Moses H. et Caesar Cone, initialement spécialisée dans la production de tissus en coton, tels que le denim, le velours côtelé et la flanelle. Leur usine la plus célèbre, White Oak Mill, située à Greensboro en Caroline du Nord, a été construite en 1905 et est devenue un symbole majeur de la fabrication de denim américain, notamment selvedge, sur métiers à tisser traditionnels à navette. Cone Mills a été pendant longtemps le principal fournisseur de denim pour des marques emblématiques comme Levi’s, en produisant un denim de haute qualité très réputé dans l’industrie du jean 24 25 26.

La société a été pionnière dans la production de denim durable et authentique, contribuant ainsi à forger l’histoire du denim américain. Malgré son importance historique, la société a connu des difficultés économiques au 21e siècle, faillite en 2003, puis rachat en 2004 par Wilbur Ross via l’International Textile Group. La fermeture de l’usine White Oak en 2017 a marqué la fin d’une ère, mais la marque Cone Denim, synonyme de qualité et de tradition dans le monde du jean, reste un nom respecté dans l’industrie 245.

Coton

Le coton utilisé pour le denim est une fibre textile naturelle connue pour sa robustesse, sa grande respirabilité et son confort. Le denim est tissé avec du coton en utilisant une armure sergée, ce qui lui confère son motif diagonal caractéristique et une solidité particulièrement élevée. Ce tissu épais en coton est durable, résistant aux frottements et facile à entretenir, ce qui en fait un matériau idéal pour les vêtements de travail puis de mode. Le coton de qualité est souvent choisi pour sa résistance et son aspect naturel, offrant ainsi un denim à la fois solide et agréable à porter, capable de se patiner avec le temps selon l’usage 27 28 29 30.

Couture flat-felled

La couture flat-felled (ou « couture rabattue piquée » en français) est une technique de couture très robuste et propre, largement utilisée pour l’assemblage des jeans notamment. Son principe consiste à replier les marges de couture de manière à enfermer complètement les bords bruts à l’intérieur de la couture, puis à surpiquer ces marges pour garantir résistance et esthétique impeccable aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du vêtement 31 32 33.

Dans l’industrie du denim, la couture flat-felled est privilégiée pour l’assemblage de l’entrejambe, des côtés ou de la fourche, car elle augmente la durabilité et donne ce look « indestructible » typique du workwear américain (ex : Levi’s et Wrangler l’utilisent depuis le XIXᵉ siècle). Elle est parfois difficile à réaliser sur des tissus très épais à cause de la superposition des couches de tissu 34 35 36.

Combs / Honeycombs

Les combs ou honeycombs désignent dans le monde du denim les marques d’usure spécifiques qui apparaissent derrière les genoux des jeans, en particulier sur les jeans en denim brut (raw denim). Le terme « honeycombs » vient de l’aspect visuel de ces plis usés, qui forment un motif en zig-zag ou nid d’abeille à l’arrière des genoux, fruit des compressions et détentes répétées du tissu à cet endroit à chaque mouvement de la jambe 37 38 39.

Crotch seam

La couture de l’entrejambe (ou crotch seam en anglais) est la couture qui relie l’avant et l’arrière du pantalon dans la zone située entre les jambes, précisément là où les deux jambes du jean se rejoignent. Cette couture est cruciale pour la structure et la forme du vêtement, car elle permet de modeler le jean autour du corps, en assurant confort, mobilité et solidité. Elle supporte des contraintes importantes lorsque le porteur bouge, s’assoit ou plie les genoux.

Techniquement, la couture de l’entrejambe est souvent renforcée par des coutures robustes, comme la flat-felled seam (couture rabattue piquée) ou une double Couture, pour prévenir les déchirures dues à la tension mécanique dans cette zone. On mesure également à partir de cette couture la hauteur d’entrejambe (inseam) et le front rise, qui correspondent à des dimensions clés pour l’ajustement du jean.

Damaged

Le terme « damaged » appliqué au denim (ou « jean damaged ») désigne un jean ou une veste dont le tissu a été volontairement abîmé ou usé par des procédés industriels ou artisanaux, dans un but purement esthétique. Cette usure peut prendre plusieurs formes : trous, déchirures, abrasions, fils tirés, marques de frottement, zones blanchies ou effilochées. Contrairement à un jean simplement usé par le temps, l’aspect « damaged » est ici recherché et travaillé pour donner au vêtement un look décontracté, rebelle ou vintage, évoquant l’usure naturelle, mais de façon maîtrisée 40 41 42. Les termes « Destroyed » et « Distressed » peuvent également être utilisés.

Denim

Le Denim est un tissu sergé principalement composé de coton avec fils teints à l’indigo en chaîne et écrus en trame. Cette structure assure une grande solidité et durabilité, ce qui explique son usage privilégié pour les jeans et vêtements casual résistants. Origine du denim le : « serge de Nîmes ».

Denim Heads

Un « denim head » désigne une personne passionnée et experte du denim, notamment du jean brut, selvedge et des spécificités techniques et historiques liées au tissu denim. Ce terme est utilisé pour parler des amateurs très investis dans la culture du jean, qui connaissent les nuances des toiles, les procédés de fabrication artisanaux, les marques emblématiques ainsi que les modèles vintage. Ce sont souvent des collectionneurs, connaisseurs ou « fanatiques » de la toile de coton sergé, qui valorisent les jeans de haute qualité, souvent japonais ou datant de l’époque originelle du denim 43 44.

Desizing

Le desizing est une étape cruciale dans le processus de fabrication et de traitement du denim. Il s’agit du processus d’élimination des agents d’apprêt (size) appliqués sur les fils de chaîne avant le tissage, principalement des amidons ou autres produits destinés à renforcer les fils et à réduire leur casse pendant le tissage. Ces apprêts rendent le tissu rigide, dur et peuvent gêner les traitements ultérieurs, comme la teinture ou le lavage. Le desizing consiste donc à retirer ces apprêts pour assouplir le tissu et préparer le denim aux opérations suivantes de lavage, de teinture ou de finition. Différentes méthodes existent pour cela.

Double stitching

La double stitching (ou double couture) est une technique de couture où deux lignes parallèles de piqûres sont réalisées pour assembler des pièces de tissu. Cette méthode est très utilisée dans la confection des jeans et autres vêtements robustes, notamment en denim, car elle offre une meilleure solidité et durabilité de la couture par rapport à une couture simple.

Double Ring Spun

Le Double Ring Spun désigne un type de fil utilisé dans la fabrication du denim où les deux fils, de chaîne (warp) et de trame (weft), sont filés selon la technique traditionnelle du ring spinning. Cette méthode consiste à torsader étroitement les fibres de coton pour obtenir un fil solide, doux et résistant. Le denim double ring spun se distingue par une texture plus souple et un toucher plus qualitatif que les denims à fils ouverts (open-end), offrant une meilleure durabilité et un aspect plus authentique et texturé. C’est un procédé apprécié pour produire des toiles haut de gamme, qui vieillissent bien tout en conservant une solidité supérieure 45 46.

Draper X3

Le Draper X3 est un métier à tisser automatique historique, fabriqué par la Draper Corporation, une entreprise américaine majeure dans la fabrication de métiers à tisser pour l’industrie textile. Ce modèle, très robuste et emblématique, date des années 1940-1960 et a été largement utilisé pour la production de tissus, notamment du denim selvedge, réputé pour sa qualité traditionnelle. Le Draper X3 est un métier à tisser à navette (shuttle loom) qui tisse des tissus avec des bords finis (selvedge), ce qui confère au denim produit une grande résistance et une finition haut de gamme.

Ces machines étaient le cœur de la production de denim selvedge américain, comme à l’usine White Oak de Cone Mills en Caroline du Nord, une des dernières usines à employer ces métiers d’époque. Après la fermeture de White Oak en 2017, plusieurs Draper X3 ont été acquis et remis en service par Vidalia Specialty Mills en Louisiane, qui perpétue la fabrication traditionnelle du denim selvedge aux États-Unis avec ces métiers antiques 47 48 49.

Dye (Teinture)

La teinture du denim, ou « dye » en anglais, repose principalement sur un procédé spécifique visant à colorer les fils de chaîne uniquement, tandis que les fils de trame restent généralement non teintés. Cette technique est essentielle pour obtenir l’aspect bicolore caractéristique du denim, avec un côté bleu indigo et un envers blanc.

Le colorant traditionnel et emblématique utilisé est l’indigo, un colorant naturel extrait historiquement de plantes ou de façon synthétique. Les fils de chaîne sont soumis à plusieurs bains successifs dans des cuves d’indigo, un procédé appelé teinture de corde ou teinture slasher selon la méthode (en cordes torsadées ou étalées à plat). Chaque bain est suivi d’une exposition à l’air pour oxyder l’indigo et fixer la couleur 50 51 52.

Cette technique crée la couleur bleue riche du denim et confère au tissu sa capacité à se décolorer progressivement avec le temps et l’usure, ce qui produit les effets d’usure uniques et la patine. Le fait de ne teindre que les fils de chaîne permet également au denim de conserver solidité et contraste via les fils de trame non teints, généralement blancs 53 54.

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E — H

Fade

Le terme fade dans le contexte du denim désigne le processus naturel de décoloration progressive du tissu, principalement du colorant indigo appliqué sur les fils de chaîne. Avec le temps et l’usure répétée (frottements, flexions, lavages), l’indigo s’use en surface, laissant apparaître des zones plus claires et contrastées qui révèlent à la fois la trame blanche et la structure du tissage en sergé. Ce phénomène est au cœur de l’esthétique des jeans longtemps portés, exprimant leur histoire et leur authenticité.

Front Rise

Le front rise d’un jean désigne la distance verticale mesurée depuis la couture de l’entrejambe (crotch seam) jusqu’au haut de la ceinture (waistband) à l’avant du pantalon. Cette mesure est essentielle pour déterminer la hauteur à laquelle le jean va se positionner sur la taille ou les hanches du porteur, influençant à la fois le confort et le rendu esthétique du vêtement. Par exemple, un front rise court donnera un jean « taille basse » (low rise) qui repose en dessous de la taille naturelle, tandis qu’un front rise plus long correspondra à un jean taille haute (high rise) qui couvrira une plus grande partie de l’abdomen et allongera visuellement les jambes. Le front rise est mesuré sur un jean posé à plat, en partant précisément du point de rencontre des coutures d’entrejambe vers le sommet de la ceinture à l’avant, sans étirer le tissu. Cette mesure varie généralement de 7 à 12 pouces (environ 18 à 30 cm) selon le style 55 56 57 58.

Five pocket

Le terme Five pocket désigne le style de pantalon, en particulier le jean, qui comporte cinq poches fonctionnelles : deux poches avant classiques, une petite poche dite « watch pocket » ou « coin pocket » insérée dans la poche avant droite, et deux poches arrière. Ce design est devenu emblématique des jeans, popularisé notamment par Levi’s.

Grinding

Le grinding est un procédé mécanique qui consiste à user et abîmer intentionnellement certaines zones du jean, comme les ourlets ou les poches, à l’aide de surfaces abrasives. Cette technique crée des déchirures, effilochages et abrasions contrôlés pour donner un aspect vintage ou usé. Réalisé à la machine ou manuellement, le grinding apporte une usure esthétique difficile à obtenir naturellement rapidement.

Hairy

Le terme hairy (littéralement « poilu » en anglais) décrit une texture de tissu où des fibres de coton sont volontairement laissées apparentes à la surface du tissu, créant un aspect légèrement duveteux ou « bourru » au toucher et à l’œil. Cette texture est le résultat d’un tissage à faible tension.

Hank Dyeing

Le Hank Dyeing est un procédé de teinture textile où les fils ou fibres sont teints lorsqu’ils sont regroupés en écheveaux (appelés « hanks » en anglais). Contrairement à la teinture en fil continu sur bobine, la teinture en écheveau permet une meilleure pénétration et uniformité du colorant, car les fils sont plus exposés et peuvent absorber la teinture sur toute leur surface. Ce procédé est souvent utilisé dans la production de fils et fibres pour des tissus haut de gamme, y compris certains denims artisanaux, car il garantit une coloration profonde et régulière avant le tissage.

Heavyweight

Le terme heavyweight désigne un tissu de denim particulièrement lourd et épais, généralement pesant plus de 14 oz (onces) par yard carré (environ 475 g/m²) voire jusqu’à 21 oz et plus. Ce type de denim est reconnu pour sa grande robustesse, sa durabilité exceptionnelle et son aspect rigide à l’état neuf. Les denims heavyweight sont souvent utilisés pour des vêtements de travail résistants ou des jeans « raw » destinés à bien vieillir avec le temps, développant des fades et une patine uniques grâce à leur forte densité de fils et leur tissage serré. En raison de leur poids, ils sont moins souples au début, mais gagnent en confort et en caractère après de nombreux ports et lavages.

Hem

Le hem (ourlet en français) désigne la finition du bord inférieur d’un jean. C’est la partie où le tissu est plié vers l’intérieur puis cousu pour éviter qu’il ne s’effiloche et pour assurer une bonne tenue esthétique et fonctionnelle. L’ourlet peut être réalisé avec différentes techniques de couture, en point de chaînette ou en double couture.

Hige / Whiskers

Les hige ou whiskers désignent des lignes fines de plis et de décoloration qui apparaissent sur les jeans, généralement au niveau des cuisses, autour de la zone des poches avant et de l’entrejambe. Ces marques ressemblent à des moustaches de chat (d’où le nom « whiskers ») et sont créées naturellement par les plis formés lors des mouvements répétitifs (assis, accroupi, flexions) qui provoquent une usure progressive du colorant indigo sur les fibres en surface. Le résultat est un effet d’usure esthétique qui donne un aspect vieilli et authentique au jean.

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I — L

Indigo

L’indigo est un pigment bleu profond traditionnellement extrait de plantes et utilisé pour teindre les fils de coton du denim. La teinture se fait par plusieurs immersions des fils dans une solution d’indigo, suivies d’une oxydation à l’air qui fixe la couleur en surface. Ce procédé donne au denim son aspect bicolore caractéristique et permet un délavage progressif unique. L’indigo naturel est apprécié pour son authenticité, même si les versions synthétiques sont aujourd’hui majoritaires. Il est au cœur de l’esthétique et du vieillissement du jean brut.

Indigotier / Indigofera

L’indigotier, principalement Indigofera tinctoria, est la plante traditionnelle d’où l’on extrait la teinture naturelle indigo utilisée depuis des millénaires. Cette teinture a longtemps coloré le denim, donnant aux jeans leur bleu emblématique. L’indigo naturel colore les fils de coton en surface, ce qui permet un délavage unique avec le temps. Originellement cultivé en Inde, l’indigo a été largement importé en Europe avant d’être remplacé au XXe siècle par un indigo synthétique plus économique. Aujourd’hui, certains artisans et marques privilégient encore l’indigo naturel pour son authenticité et ses effets esthétiques singuliers, valorisant une approche durable. Cette teinture historique confère au denim sa profondeur de couleur et sa singularité évolutive au fil des usages.

Inseam

L’inseam (entrejambe) est la mesure de la couture intérieure d’un jean. Elle va de l’entrejambe (là où les coutures des jambes se rejoignent) jusqu’à l’ourlet en bas de la jambe. Cette mesure détermine la longueur du pantalon et est essentielle pour un bon ajustement, notamment lors d’achats en ligne ou pour réaliser un ourlet.

Ishikawadai

Le métier à filer « Ishikawadai » a été fabriquée en 1953 par la société japonaise Ishikawa Seisakusho Co., Ltd. Il s’agit d’un métier à filer à anneaux (ring spinning machine), réputé pour être la plus ancienne machine à filer encore en activité au Japon. Cette machine est emblématique, notamment dans le domaine textile japonais, et elle symbolise un savoir-faire historique en filature 59 60 61. Par rapport aux métiers les plus récents, la vitesse de filage de l’Ishikawadai est d’environ 1/3 de la vitesse des métiers à tisser les plus récents. Bien que l’efficacité de la production soit faible, la tension exercée sur le coton est faible et la texture naturelle du coton est la même que s’il avait été filé à la main.

Jacron / Back patch

Le jacron (back patch), qu’il soit en cuir, en papier ou en cuir végan (plastique, aussi appelé pleather) est l’étiquette rectangulaire traditionnellement présente au niveau de la ceinture arrière des jeans depuis que Levi’s l’a introduite en 1886. Elle mentionne généralement le nom de la marque, et parfois des indications de taille, de coupe et de provenance. Elément caractéristique d’un jean, cette étiquette est très souvent le medium parfait pour promouvoir un savoir faire ou un univers 6 2.

Kaihara Mill

Kaihara Mill, créée en 1893 à Fukuyama, Hiroshima, est une manufacture textile japonaise renommée. Initialement spécialisée dans le tissu kasuri teint à l’indigo pour kimonos, elle s’est tournée vers le denim dans les années 1960-1970. En 1970, elle a développé la première machine japonaise de teinture par corde, essentielle pour les effets de délavage du denim brut. Aujourd’hui, Kaihara produit environ la moitié du denim japonais, collaborant avec des marques comme Levi’s ou Edwin. Elle allie tradition, savoir-faire artisanal et innovations modernes, maîtrisant toutes les étapes de fabrication. Son denim est réputé pour sa qualité et exporté dans une trentaine de pays. En 2023, Kaihara célèbre 130 ans d’histoire et d’expertise textile.

Knee

Le « knee » désigne la largeur ou la coupe du jean au niveau du genou, importante pour le confort et le style. Cette mesure est prise horizontalement, généralement à environ 14 pouces (35,5 cm) sous la taille.

Kojima

Kojima est un quartier situé dans la ville de Kurashiki, dans la préfecture d’Okayama, au Japon, particulièrement célèbre pour être le berceau du denim japonais haut de gamme. Depuis les années 1960, Kojima est reconnu comme un centre majeur de fabrication de jeans et de textile denim, grâce à plusieurs usines artisanales et industrielles qui utilisent des techniques traditionnelles et un savoir-faire japonais rigoureux.

Kurabo Mills

Kurabo Mills est une manufacture textile fondée en 1888 à Kurashiki, dans la préfecture d’Okayama. Elle est célèbre pour avoir produit en 1973 la première toile denim japonais, appelé KD-8, marquant un tournant dans l’industrie du jean au Japon. Cette entreprise a été pionnière dans la fabrication et la commercialisation du denim, combinant savoir-faire traditionnel et technologies modernes. Kurabo s’est imposée comme un leader mondial du denim, notamment grâce à sa production artisanale sur métiers à navette 63 64 65.

Kuroki Mills

Fondée en 1950 par Tamotsu Kuroki à Okayama, Kuroki Mills s’est imposée parmi les plus célèbres fabricants de denim japonais. Dès les années 1960, l’usine a adopté la teinture indigo par corde, puis s’est spécialisée exclusivement dans le denim à partir de 1970, ce qui lui a permis d’atteindre les plus hauts standards en matière de selvedge et d’effets de délavage. Kuroki se distingue également par l’intégration de l’ensemble des étapes de production (teinture, tissage, finissage) sur un même site et un fort engagement envers la durabilité environnementale, notamment grâce à son système de purification d’eau quatre fois supérieur à la norme. Cette réputation attire de nombreuses marques de denim premium internationales.

Left hand twill

Le left hand twill (ou sergé à gauche) est un type particulier de tissage en sergé utilisé notamment dans la fabrication du denim. Il se caractérise par un motif diagonal formé par des côtes qui montent de la gauche vers la droite (de bas en haut, de la gauche vers la droite) lorsqu’on regarde le tissu à l’endroit. En d’autres termes, les lignes diagonales du tissage penchent vers la gauche, d’où le nom. Le motif diagonal est moins prononcé que celui du right hand twill (plus courant), donnant un rendu un peu plus doux et plus discret.

Leg opening

Le leg opening (ou ouverture de jambe) désigne la largeur de l’ourlet inférieur d’un pantalon ou jean, c’est-à-dire l’ouverture tout en bas de la jambe. Cette mesure est prise en mesurant la largeur du bas du pantalon, à plat, de bord à bord, puis on multiplie par deux pour obtenir la circonférence totale de l’ouverture.

Leg twist

Le leg twist est un phénomène naturel où la couture extérieure de la jambe du jean vrille ou tourne légèrement avec le temps, souvent jusqu’à 90 degrés entre la hanche et le bas de la jambe. Cela est principalement dû à la nature du tissu denim, tissé en sergé, généralement en right hand twill (sergé droit) ou left hand twill (sergé inversé). Lors du lavage et du séchage, cette toile se contracte et se torsionne selon la diagonale du tissage, entraînant cette vrille des coutures externes 66 67 68. Ce phénomène se produit essentiellement sur les denims bruts non sanforisés.

Lot

Le « lot » désigne généralement soit une référence précise de modèle dans le catalogue d’une marque, soit un ensemble de pièces produites à partir du même tissu ou dans une même série. Dans certaines marques comme Levi’s, le terme « Lot » a une signification historique et commerciale bien particulière. Par exemple, le « Lot 501 » de Levi’s désigne le modèle emblématique inventé à la fin du XIXe siècle ; chaque « lot » correspond à une série ou un design spécifique, identifié par un numéro 69 70. À l’origine, il s’agissait des lots de tissu (ou des commandes de grandes quantités) utilisés pour confectionner un modèle donné, d’où la numérotation qui permettait le suivi en usine ou à la vente 71. Aujourd’hui, le terme « Lot » peut aussi référer à une série très limitée ou unique de jeans avec des caractéristiques précises : choix du denim, coupe, accessoires, étiquette personnalisée, etc.

Loose / Wide

Le terme « loose » ou « wide » (souvent « loose fit » pour les jeans) désigne un style de jean avec une coupe ample, offrant beaucoup d’espace dans la zone des cuisses, des fesses et des jambes. Ce type de jean est conçu pour un maximum de confort, avec une silhouette large et décontractée, qui ne colle pas au corps et permet une grande liberté de mouvement.

Loom chatter

Le « loom chatter » est une technique utilisée lors du tissage du denim, consistant à régler les métiers à tisser (souvent des métiers à navette) à une tension plus basse que d’habitude. Cette faible tension fait vibrer ou « secouer » physiquement le métier pendant le tissage. Ce mouvement provoque une agitation du fil qui intensifie l’aspect irrégulier du tissu, accentuant les textures du fil, notamment pour les fils slub (à épaisseurs irrégulières) ou nep (avec des amas de fibres). Ainsi, le loom chatter amplifie le caractère inégal et vivant du denim, rendant la surface plus bosselée et texturée, avec des irrégularités plus marquées. Cet effet est recherché pour donner au tissu un aspect artisanal, vintage et robuste, faisant ressortir davantage les subtilités des fils irréguliers.

Loumestate

Le « loomstate » désigne un tissu denim brut, non lavé, ni traité après son tissage sur métier à tisser (loom en anglais). C’est un état de la toile très prisé dans le milieu du jean artisanal et premium, car il s’agit d’un denim dans son état naturel, qui va évoluer avec le temps et l’usage, permettant de développer un délavage unique et personnalisé.

Low rise

Les jeans low rise (taille basse) sont des pantalons dont la ceinture est conçue pour se positionner au niveau des hanches ou en dessous, bien en dessous de la taille naturelle, généralement 2 à 3 pouces (5 à 8 cm) sous le nombril. Cette coupe est différente des jeans taille haute (high rise) qui couvrent la taille naturelle ou au-dessus. Le rise, c’est-à-dire la distance entre la ceinture et l’entrejambe, est plus courte dans les low rise, mesurant environ 7,5 pouces (19 cm) sur le devant, ce qui confère au jean un profil plus bas et une ligne plus horizontale autour du bassin.

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M — P

Martingale / Cinch

La martingale et le cinch (souvent appelés aussi « back cinch » ou « back buckle ») désignent en fait la même chose dans le contexte du jean : un système d’ajustement situé à l’arrière de la ceinture du pantalon, datant d’une époque avant que les ceintures et passants pour ceinture ne soient populaires.

Mercerisation

En denim, la mercerisation permet de solidifier la toile et d’obtenir un meilleur effet de délavage indigo, car la teinture pénètre différemment les fibres. La toile est souvent trempée plusieurs fois dans des bains de soude, ce qui rétrécit puis adoucit le tissu. Ce procédé est utilisé surtout pour les tissus de qualité supérieure afin de préserver leurs dimensions et leur texture lors de la fabrication des vêtements 72 73 74.

Mid Rise

Les jeans mid rise (taille mi-haute) sont des pantalons dont la ceinture se situe entre les hanches et le nombril, généralement juste en dessous du nombril. La mesure du « rise » (hauteur de taille) est souvent comprise entre 8 et 10 pouces (environ 20 à 25 cm) depuis la couture de l’entrejambe jusqu’à la ceinture.

Mills

Les « mills » sont les fabriques où naît le tissu denim. Parmi les plus réputés figurent des établissements historiques américains (Cone Mills White Oak), des références japonaises très artisanales (Shinya Mills, Collect Mills), et des initiatives récentes pour maintenir la tradition aux États-Unis (Vidalia). Chacun a un style, une technologie et une histoire différente, influençant le rendu final et la qualité du jean.

Modèle

Le terme « modèle » fait principalement référence à une coupe et un design précis identifiés par un numéro ou un nom particulier, exemple le Momotaro 0605. Dans ce contexte, le modèle désigne la référence précise d’un jean associée à une coupe, une construction et parfois une époque particulière, illustrée par des noms.

Natural tapered

La coupe de jean Natural Tapered désigne une forme de pantalon en denim dont la coupe est dite « fuselée » de manière naturelle.

Nep / Neppy denim

Le terme « Nep » ou « Neppy denim » désigne un tissu denim caractérisé par la présence de petites peluches, nœuds ou amas de fibres de coton qui émergent à la surface du tissu. Visuellement, cela donne au denim un aspect constellé de points blancs ou de petites « bouloches », évoquant parfois une neige fine, ce qu’on appelle souvent « snowy » denim 75 76 77.

Non-Washed

Le terme « Non-Washed » (non lavé) désigne une toile ou un vêtement, comme un jean, qui n’a subi aucun lavage ni traitement après le tissage et la confection. Cette appellation renvoie souvent à des expressions comme raw denim (« denim brut ») ou pour la version non sanforisée, loomstate.

Okayama

Okayama est une région japonaise réputée comme le centre historique et industriel du denim japonais. Située dans la préfecture d’Okayama, elle bénéficie d’une longue tradition de culture du coton et d’indigo, ainsi que d’une eau pure idéale pour la teinture. Le district de Kojima dans la ville de Kurashiki est le berceau du jean japonais, avec l’apparition des premiers jeans dans les années 1960. Aujourd’hui, plus de 90% du denim japonais y est produit, réunissant toutes les étapes de fabrication, du filage jusqu’au lavage, dans un savoir-faire artisanal reconnu mondialement. Cette région concentre à la fois traditions ancestrales et innovations techniques. La qualité exceptionnelle du denim d’Okayama en fait une référence incontournable dans l’industrie du jean premium.

One-Wash

Le terme One-Wash désigne un jean qui a subi un premier lavage industriel léger après sa confection, que le tissu soit sanforisé (prérétréci) ou non sanforisé. Ce lavage vise principalement à éliminer le rétrécissement initial naturel du tissu, ainsi qu’à adoucir le denim, tout en conservant les caractéristiques du denim brut ou raw.

Open-end

Le terme open-end (ou open-end spinning) désigne un procédé moderne de filature utilisé dans la fabrication des fils de coton pour le denim. Contrairement à la filature traditionnelle dite « ring spinning », l’open-end utilise une méthode mécanique où une bande de fibres appelée sliver est envoyée dans un rotor tournant très vite. Ce rotor sépare les fibres, les assemble et les tord pour former un fil.

Osaka Five

Le terme « Osaka Five » désigne un groupe emblématique de cinq marques japonaises pionnières dans la production de denim premium et de jeans en tissu selvedge, fondées à Osaka à la fin des années 1970 et début des années 1980. Ces marques sont : Studio D’Artisan (fondée en 1979 par Shigeharu Tagaki), Evisu, Denime, Fullcount et Warehouse & Co..

Ensemble, elles ont joué un rôle fondamental en relançant la production artisanale du jean au Japon, avec une forte inspiration du vintage américain, mais en intégrant une approche japonaise rigoureuse alliant qualité, savoir-faire textile et innovations techniques. Elles ont contribué à faire d’Osaka un centre majeur et une référence mondiale du denim de haute qualité.

Cette démarche a permis de bâtir les bases de la culture du denim japonais que l’on connaît aujourd’hui, valorisant des méthodes telles que l’utilisation des métiers à tisser à navette Toyoda, la teinture à l’indigo naturelle, et des finitions soignées très respectueuses du patrimoine textile.

Ainsi, l’« Osaka 5 » est synonyme d’une époque charnière et d’un collectif de marques qui ont redéfini et popularisé le denim japonais dans le monde entier, en partie grâce à leur localisation stratégique à Osaka, centre névralgique industriel et culturel au cœur du Japon78 79 80 81.

Outseam

L’outseam (ou couture extérieure) est la mesure de la longueur totale d’un pantalon ou jean prise depuis le haut de la ceinture jusqu’au bas de la jambe, le long de l’extérieur de la pièce. Pour la mesurer, on pose le pantalon à plat, on aligne un mètre ruban à l’extérieur sur la couture côté, du sommet de la ceinture jusqu’à l’ourlet inférieur.

Ozone

Le terme « Ozone », dans le contexte du denim, fait référence à un procédé de finition écologique et innovant utilisé pour décolorer ou « bleacher » les jeans. Le traitement à l’ozone consiste à exposer les vêtements en denim à une atmosphère riche en ozone (O3), souvent dans une machine dédiée, où l’ozone agit comme un agent oxydant puissant capable de décomposer les pigments indigo du tissu sans altérer significativement la solidité des fibres.

Patch

Le terme patch ou jacron désigne généralement une pièce de tissu ou de cuir cousue sur un jean, souvent placée à l’arrière au niveau de la ceinture, à la fois pour renforcer, décorer ou identifier une marque.

Peek-a-boo

Le « Peek-a-boo » désigne la présence cachée de la lisière selvedge dans la poche à montre du jean, visible uniquement pour qui sait la chercher, signe distinctif chez les connaisseurs et collectionneurs de denim.

Poids (en oz)

Le poids du denim, souvent indiqué en onces (oz), correspond au poids d’un mètre carré de tissu. En textile, surtout pour les jeans, 1 oz équivaut environ à 28 grammes au mètre carré. Le poids influence l’épaisseur, la rigidité et la durabilité du jean.

• Denim léger : 5 à 10 oz/m², souvent utilisées pour des vêtements légers comme chemises ou jeans d’été.
• Denim moyen : 12 à 14 oz/m², c’est la gamme la plus courante pour les jeans quotidiens (ex. Levi’s 501 autour de 12 oz).
• enim lourd : 16 oz et plus, pour des jeans très épais, durables et chauds. Certains denims extrêmes peuvent aller jusqu’à 22 oz voire 32 oz, mais ils sont rares et très rigides.

Par exemple, un jean en denim 13,5 oz est considéré comme un poids moyen à lourd, idéal pour un bon équilibre entre résistance et confort 82 83 84 85 86.

Point de chaînette / Chainstitch

Le point de chaînette (ou chainstitch) est un type de point de couture formé par une succession de boucles qui s’enchaînent les unes aux autres, créant ainsi une ligne continue de petits maillons similaires à une chaîne. Ce point est souvent utilisé pour des finitions robustes, notamment pour terminer le bas des jeans (ourlets) ou dans des travaux d’ornementation et de broderie.

En couture de denim, le point de chaînette est particulier, car il est réalisé avec un seul fil qui forme une chaîne de boucles à l’envers du tissu. Ce type de point a une certaine élasticité et peut présenter une tension inégale qui provoque un effet de délavage caractéristique au fil du temps, appelé « roping » ou effet de cordage, très recherché par les amateurs de denim vintage 87.

Ce point est souvent réalisé avec des machines spécifiques anciennes, comme celles de la marque Union Special, devenues rares. Il s’agit d’un signe de qualité et d’authenticité sur les jeans haut de gamme.

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Q — T

Raffi

Le coton « raffi » utilisé dans le denim notamment Ishikawadai est un type particulier de coton recyclé qui provient du réemploi de “faux coton” ou “cotton waste” généré lors de la fabrication du fil. Ce coton raffi est fabriqué à partir de fibres rejetées ou non conformes, récupérées et réutilisées pour produire un fil unique.

Ce fil raffi est filé sur des machines à filer anciennes, en particulier la machine Ishikawadai des années 1950-60, qui filait le coton à une vitesse trois fois plus lente que les machines modernes. Cette lenteur de filage, combinée à la réutilisation de ces fibres recyclées, donne un fil avec une texture irrégulière et naturelle, appelée “uneven yarn”. Ce fil est moins uniforme, avec des variations et des aspérités qui rappellent les fils artisanaux d’époque. Cette irrégularité permet au denim d’avoir une texture plus vivante, plus douce, et un toucher agréable, tout en restant léger et confortable à porter.

Ransei

Le terme Ransei fait référence à un type de toile emblématique utilisée principalement dans la gamme « RARE » de la marque japonaise Big John. Ransei signifie littéralement « maître de l’indigo » en japonais et fait référence à Yasushi Sakamoto, teinturier renommé qui a aidé Big John à développer une teinture indigo exclusive. Le denim Ransei est un tissu selvedge japonais brut, non sanforisé (shrink-to-fit), de 15,5oz, tissé à partir de coton américain (souvent mélangé de deux variétés pour plus de texture) 88 89 90 91. En résumé, Ransei désigne à la fois un hommage à l’artisanat de la teinture indigo et une toile premium, synonyme d’excellence et de tradition dans l’univers du denim japonais 92 93 94 95.

Raw Denim

Le raw denim (ou denim brut) désigne un tissu denim qui n’a subi aucun lavage ni traitement chimique après sa teinture. Ce denim est livré dans son état naturel, très rigide et ferme au toucher en raison de l’amidon ou d’une substance similaire utilisée pour le raidir lors de la fabrication. Contrairement aux jeans prélavés vendus dans la plupart des magasins, les jeans en raw denim sont très foncés, souvent d’un indigo profond et uniforme, et ils conservent toute leur couleur initiale 96 97 98. Le raw denim non prérétréci, aussi appelé « unsanforized » ou « shrink-to-fit », subit un rétrécissement naturel important au contact de l’eau, entre 5% et 12% en moyenne.

Le principal intérêt du raw denim est qu’il vieillit et se patine avec le temps et l’usage, s’adaptant à la morphologie de celui qui le porte et développant des marques d’usure uniques qui racontent une histoire personnelle 97 98 99 100.

Red tab

Le Red Tab de Levi’s est un petit onglet en tissu rouge cousu sur la poche arrière droite des jeans, introduits en 1936 par Levi Strauss & Co. Son objectif principal était de distinguer facilement les jeans Levi’s parmi la concurrence, en particulier au niveau de la reconnaissance visuelle à distance. Cette idée est venue de Chris Lucier, le directeur national des ventes, qui a choisi le rouge pour avoir un contraste fort avec le denim bleu. Le nom « LEVI’S » est brodé en blanc sur ce Red Tab, qui est devenu une véritable icône de la marque 101 102 103 105 106.

Regular

Le terme Regular désigne une coupe droite classique du jean. Cette coupe est caractérisée par une forme droite de la taille aux chevilles, offrant un bon équilibre entre confort et style intemporel. Le jean Regular n’est ni trop serré ni trop large, il propose suffisamment d’espace aux hanches et aux cuisses.

Regular tapered

Le terme regular tapered combine deux principales caractéristiques : un ajustement classique au niveau de la taille et des cuisses (comme une coupe regular/classique) et un fuseau progressif à partir du genou jusqu’à la cheville (tapered, c’est-à-dire resserré). Le pantalon jean possède une largeur standard au niveau des hanches et des cuisses, sans être trop serré ni trop large. La coupe devient de plus en plus ajustée lorsque l’on descend vers la cheville, ce qui affine la jambe sans l’effet moulant d’un slim. Idéale pour ceux qui préfèrent le confort d’une coupe droite mais recherchent une silhouette modernisée avec une cheville plus nette. Le regular tapered est un entre-deux entre le regular fit (droit du haut en bas) et le slim tapered.

Relaxed tapered

Le relaxed tapered allie deux caractéristiques principales : une grande aisance au niveau de la taille, des hanches et des cuisses (relaxed fit) et une jambe qui se rétrécit progressivement à partir du genou jusqu’à la cheville (tapered).Le pantalon est coupé large au niveau du bassin et des cuisses, apportant une sensation d’aisance et de liberté, parfaitement adaptée à ceux qui recherchent plus d’espace sans effet moulant. A partir du genou, la coupe devient plus ajustée, affinant la silhouette au niveau du bas de la jambe mais sans jamais coller à la peau.

Rear Rise/ Back rise

Le rear rise (ou back rise) d’un jean correspond à la distance mesurée entre la couture de l’entrejambe (crotch seam) et le haut de la ceinture au dos du pantalon, le long de la partie arrière. C’est une mesure clé qui détermine où le jean va s’asseoir à l’arrière du corps, plus précisément sur la taille, et donc influence le confort et l’ajustement autour des fesses et du bas du dos.

Ring spinning machine

La machine de ring spinning (filature à anneaux) est une technologie industrielle utilisée pour transformer des fibres, notamment du coton, en fils de haute qualité, très prisée dans la fabrication du denim haut de gamme.

Rinse

Le terme « rinse » désigne un type de finition ou traitement appliqué au jean pour lui donner un aspect légèrement délavé et assoupli. le rinse est un lavage simple et doux du denim qui permet de fixer et stabiliser la couleur tout en assouplissant le tissu, offrant un look propre, naturel et légèrement délavé.

Right-hand Twill

Le Right-hand Twill (RHT) désigne un type d’armure de tissage utilisé pour fabriquer le tissu denim, caractérisé par une texture diagonale (sergé) qui s’incline vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre).

Rivets

Les rivets sur les jeans sont de petites pièces métalliques, généralement en cuivre ou en acier, placé aux points de tension critiques, comme les coins des poches et les extrémités de la braguette. Leur fonction principale est de renforcer la résistance du tissu en empêchant les coutures de se déchirer ou de s’arracher sous l’effet des mouvements répétés et des contraintes mécaniques. Cette invention, attribuée à Jacob Davis dans les années 1870, a grandement contribué à la durabilité des jeans de travail et a conduit à la création du jean moderne en collaboration avec Levi Strauss, qui a breveté ce procédé en 1873.

Rivets cachés

Les rivets cachés sur les jeans sont des rivets placés sur les poches arrière, mais recouverts par un pan de tissu en denim, ce qui les rend invisibles de l’extérieur. Cette pratique a été introduite chez Levi’s vers 1937 pour éviter que les rivets métalliques ne rayent les selles de chevaux ou les meubles, un problème fréquent avec les rivets exposés.

Rise (Fourche)

Le rise d’un jean correspond à la hauteur de la fourche, c’est-à-dire la distance verticale mesurée entre la couture de l’entrejambe (là où les jambes se rejoignent) et le haut de la ceinture, soit à l’avant (front rise) soit à l’arrière (rear rise). Cette mesure détermine où le pantalon va s’asseoir sur le corps, influençant le style (taille basse, taille naturelle ou taille haute) et le confort autour de la taille, du ventre, des hanches et des fesses.

Rope Dyeing

Le rope dyeing est une technique traditionnelle de teinture utilisée principalement dans la fabrication du denim. Cette méthode consiste à regrouper plusieurs fils de chaîne (généralement entre 380 et 420 fils) en un gros faisceau appelé « rope » (corde ou écheveau), qui est ensuite plongé successivement dans plusieurs bains de teinture à l’indigo. Après chaque immersion, le « rope » est exposé à l’air pour permettre l’oxydation du colorant, un processus appelé « skying », qui fixe la teinture de manière partielle uniquement en surface des fils.

Cette teinture partielle, aussi appelée teinture en anneau (« ring dyeing »), est caractéristique du denim rope dyed : l’intérieur des fils reste blanc (« white core »), ce qui permet au tissu de bien vieillir et de se décolorer de façon esthétique avec le temps en révélant ce cœur clair. Le rope dyeing offre une meilleure uniformité des couleurs par rapport à d’autres méthodes comme le slasher dyeing, car les fils subissent les trempages ensemble avec une tension contrôlée, minimisant les irrégularités.

Roping

Le roping fait référence à l’effet visuel ou à la technique qui crée un aspect texturé, souvent ondulé ou torsadé, sur la surface du tissu ou du vêtement. Il est lié à la manière dont les fils de chaîne sont regroupés ou travaillés lors de la fabrication.

Sanforization

La sanforization est un procédé mécanique de prérétrécissement du denim, conçu pour réduire le rétrécissement ultérieur du vêtement lors des lavages. Ce traitement permet de stabiliser la taille du tissu pour que le jean conserve son ajustement initial après plusieurs lavages. La méthode fut inventée et brevetée en 1930 par Sanford Lockwood Cluett. Le processus consiste à humidifier le tissu (généralement avec de la vapeur d’eau), puis à le faire passer entre des rouleaux chauffants et une bande en caoutchouc élastique.

Sanforized

Le terme sanforized (ou « sanforisé » en français) désigne un denim, qui a subi un procédé industriel appelé sanforization visant à réduire le rétrécissement après lavage.

Secret denim

Le Secret Denim d’Oni est un denim japonais emblématique et très prisée dans le monde du raw denim. Créée sous la direction de Masao Oishi, fondateur d’Oni, cette toile est reconnue pour sa texture slubby, nodulaire et « hairy » (poilue) unique, son poids lourd (environ 20 oz) et sa couleur indigo avec une teinte légèrement verte très caractéristique. Cette teinte verte vient d’un fil de chaîne teint selon un procédé de teinture à la corde (rope-dye) avec un effet de décoloration naturel qui fait apparaître une surface beige tirant vers des nuances vertes, ce qui rend le tissu immédiatement reconnaissable et très riche en caractère 107 108 109. Le denim est tissé à très faible tension.

Sea Island

Le coton Sea Island, est sans doute le coton le plus précieux et luxueux au monde. C’est une variété très rare de coton, réputée pour ses fibres extralongues, sa douceur et sa brillance exceptionnelle. Il provient du Gossypium barbadense, une espèce botanique d’origine américaine et péruvienne. Historiquement, son nom vient d’un groupe d’îles au large de la Caroline du Sud, mais aujourd’hui, il est principalement cultivé dans les Caraïbes (Barbade, Jamaïque, Antigua). Certaines marques de denim utilisent ce coton dans leurs productions.

Selvedge / Self Edge

Le Selvedge (ou Self Edge) désigne une technique de tissage utilisée dans la fabrication du denim, caractérisé par des bords du tissu qui sont finis naturellement et ne s’effilochent pas. Ce bord propre est obtenu grâce à l’usage de métiers à tisser traditionnels appelés métiers à navette (shuttle looms). Ces machines font passer le fil de trame (weft) d’un côté à l’autre en une seule pièce continue, créant ainsi une lisière renforcée sur les côtés du tissu. Le tissu selvedge est généralement plus étroit (environ 30-36 pouces de large) et sa production est plus lente et artisanale que celle du denim industriel fait sur métiers modernes sans navette. Le bord selvedge est souvent marqué par une ligne colorée distincte (le plus souvent rouge, appelée « redline selvedge ») qui devient un signe distinctif esthétique, visible quand on retrousse l’ourlet du jean 110 111 112 113 114.

Selvedge line color

La couleur de la ligne selvedge (ou selvedge line color) correspond à un fil coloré intégré entre les bords blancs finis du tissu denim tissé sur métiers à navette. Cette ligne colorée, souvent appelée « selvedge ID », sert à identifier l’usine ou la qualité du tissu et est devenue un signe distinctif esthétique et symbolique dans le denim premium. La couleur la plus emblématique est le rouge, connue sous le nom de « redline selvedge ». Elle a été popularisée notamment par Levi’s et le fabricant américain Cone Mills vers les années 1920-1930, qui ajoutaient ce fil rouge pour distinguer leur denim haut de gamme, particulièrement robuste 115 116 117.

D’autres marques utilisent différentes couleurs, telles que le bleu, le jaune, le vert, ou même des lignes multicolores, comme le fameux Rainbow d’Edwin, pour différencier leurs productions ou séries spécifiques 118. Cette ligne colorée ne modifie pas la durabilité intrinsèque du tissu, mais est devenue un symbole de qualité, artisanat et authenticité très prisé par les amateurs de denim. Elle est aussi un détail esthétique que l’on met en valeur en retroussant les jambes du jean 119 120.

Semi slim

Le semi slim est une coupe qui se situe entre le slim et le regular. Il s’agit d’une silhouette ajustée qui suit la forme de la jambe sans la mouler totalement comme le ferait un slim « pur ». On parle parfois de slim modéré ou coupé juste ce qu’il faut. Plus près du corps qu’une coupe regular, mais moins serré qu’un slim classique. Les cuisses et mollets sont subtilement affinés, offrant un tombé moderne mais confortable. La jambe paraît élancée sans donner un aspect moulant ou restrictif.

Sensei

Dans le domaine du denim japonais, « sensei » est utilisé pour qualifier un artisan, un maître teinturier ou un expert du denim, en reconnaissance de leur maîtrise du savoir-faire traditionnel lié à la fabrication, à la teinture ou à la coupe du jean. Ce titre n’est pas nécessairement un terme officiel dans l’industrie du denim, mais plutôt une marque de respect pour ceux qui ont atteint un haut niveau d’expertise et d’artisanat dans le secteur, notamment dans les régions emblématiques comme Okayama, où l’artisanat du denim est très valorisé 121.

Sergé

le sergé est la base technique du tissage du denim. Le denim est en fait un tissu de coton tissé en sergé avec la chaîne teinte en indigo bleu et la trame laissée écrue ou blanche. Ce tissage particulier, appelé aussi « sergé 3/1″, donne au denim son aspect diagonal caractéristique et sa robustesse, il est donc un type spécifique de sergé de coton utilisé pour les jeans 122 123 124.

Sergé de Nîmes

Le « sergé de Nîmes » est à l’origine le tissu dont est dérivé le denim. En effet, l’expression « serge de Nîmes » désigne un tissu en sergé (tissage diagonal) fabriqué historiquement à Nîmes, en France. Ce tissu de coton robuste présente un tissage sergé particulier qui donne au denim son aspect diagonal caractéristique. Le terme « denim » vient en réalité de la contraction de « serge de Nîmes » (en anglais « serge de Nîmes » a été abrégé en « de Nîmes » puis « denim »). Ce tissu a été popularisé et industrialisé plus tard aux États-Unis, notamment par Levi’s. Ainsi, le « sergé de Nîmes » est le précurseur historique du denim : un tissu de coton tissé en sergé, rigide, durable, souvent teint en indigo sur les fils de chaîne, destiné à la confection de vêtements résistants comme les pantalons de travail, les jeans.

Shrink

Le shrink dans le denim désigne le rétrécissement naturel du tissu denim, principalement en coton, lorsqu’il est exposé à l’eau et à la chaleur. Ce phénomène survient car les fibres de coton se contractent au contact de l’eau, entrainant une perte en longueur et en largeur du jean 125.

Shrink-to-fit

Le terme shrink-to-fit désigne une technique utilisée principalement pour les jeans en denim brut non traité (unsanforized). Le concept consiste à acheter un jean volontairement trop grand, puis à le faire rétrécir à la morphologie du porteur lors du premier lavage ou trempage.

Shinya Mills

Shinya Mills est une célèbre usine de tissage de denim japonaise, en activité depuis 1951, reconnue pour préserver les techniques de fabrication originales du denim vintage, notamment le denim selvedge réalisé sur d’anciens métiers à tisser Toyoda à navette (shuttle looms). Elle a joué un rôle clé dans la renaissance et la production de tissus denim de haute qualité au style vintage au Japon, collaborant étroitement avec de nombreuses marques passionnées comme Studio d’Artisans, FullCount ou Two Cats’ Band (TCB).

Depuis 2012, la gestion de l’entreprise est confiée à des femmes, ce qui est rare dans cette industrie traditionnellement masculine. Shinya Mills incarne l’esprit de l’artisanat japonais authentique du denim et demeure un acteur majeur dans le mouvement mondial du denim selvedge vintage.

Skinny

Le jean skinny est une coupe de jean très ajustée, souvent décrite comme une « seconde peau ». Il est moulant de la taille jusqu’aux chevilles, épousant étroitement chaque forme du corps.

Skying

Le terme « skying » est l’étape d’oxydation entre les immersions dans l’indigo, visant à fixer la couleur uniquement en surface des fils pour créer cette patine emblématique qui fait la légende du jean traditionnel, principalement dans la teinture de la chaîne (rope dyeing ou slasher dyeing) pour le denim.

Shuttle Loom

Le shuttle loom, ou métier à tisser à navette, est un ancien type de métier textile central dans la fabrication traditionnelle du denim, notamment pour le fameux denim « selvedge ». Le shuttle loom utilise une navette (souvent en bois), comportant une bobine de fil de trame (weft), qui est déplacée mécaniquement d’un côté à l’autre du métier. À chaque aller-retour, le fil de trame s’entrelace avec les fils de chaîne (warp), formant ainsi le tissu. La trame formant une boucle continue, le tissu obtenu présente des bords nets, appelés « lisière » ou « selvedge », très reconnaissables sur les jeans de qualité. Ces bords empêchent l’effilochage naturel du tissu et rendent la coupe plus nette 126 127 128. Les métiers à navette produisent des laizes étroites (généralement 70–80cm), ce qui impose de découper les jeans dans le sens du tissage, en mettant volontairement la lisière en avant sur la couture extérieure.

Le shuttle loom est le pilier artisanal du denim de qualité, garantissant la fameuse lisière (« selvedge ») et un tissage dense, irrégulier et authentique — autant d’atouts qui font aujourd’hui la renommée du denim japonais et des jeans premium à travers le monde 129 130 131 132 133.

Slasher dyeing

Le slasher dyeing (également appelé « teinture en nappe » ou « sheet dyeing ») est un procédé industriel utilisé principalement pour teindre les fils de chaîne du denim, notamment avec de l’indigo. Les fils de chaîne sont disposés à plat en nappe (et non regroupés en cordes, comme pour le rope dyeing) et avancent côte à côte à travers une succession de cuves de teinture à l’indigo. Chaque passage dans une cuve est suivi d’une exposition à l’air (oxydation) : l’indigo se fixe ainsi en surface sur le fil, mais ne pénètre pas profondément, caractéristique essentielle de la teinture du denim. Le procédé combine souvent teinture, séchage et encollage (sizing) en une seule opération continue, ce qui accélère la production et réduit la manipulation 134 135 136.

Slim

Le jean slim est une coupe de jean ajustée, reconnue pour son équilibre entre confort et modernité. Contrairement au jean skinny, qui colle littéralement à la peau et épouse chaque courbe du corps de la taille à la cheville, le jean slim offre une silhouette affinée sans être excessivement moulante.

Slim Straight

Le terme Slim straight désigne une coupe de jean intermédiaire entre la coupe slim et la coupe droite (straight). C’est une variante très populaire qui combine les avantages des deux styles : l’ajustement moderne du slim et le confort classique du straight. Le slim straight est ajusté au niveau des hanches, des fesses et des cuisses, comme un jean slim, mais la jambe reste droite, sans être trop serrée du genou à la cheville.

Slim Tapered

Le terme Slim Tapered désigne une coupe de jean moderne qui combine l’ajustement près du corps du slim avec le bas fuselé du tapered. Le jean slim tapered épouse la taille, les hanches et les cuisses de façon ajustée, comme un slim, mais sans être aussi moulant qu’un skinny. À partir du genou, la jambe s’affine de façon progressive pour se resserrer au niveau de la cheville, créant une forme conique et élancée.

Slub / Sluby denim

Slubby denim (ou denim « slub ») désigne une toile de denim dont la surface est marquée par des irrégularités visibles : aspérités, stries verticales, bosses ou épaississements aléatoires du fil. Cette texture vient de l’utilisation de fils de coton volontairement irréguliers — leur épaisseur varie tout au long du fil, à la différence d’un fil standard, régulier et uniforme 148 149 150.

Slub Yarn

Le slub yarn désigne un fil de coton fait avec des variations intentionnelles d’épaisseur tout au long de sa longueur, créant des zones plus épaisses appelées « slubs ». Cela donne au tissu une texture irrégulière, avec des bosses visibles qui offrent un aspect artisanal et vintage. En tissage, on utilise souvent une technique appelée « loom chatter » pour accentuer cette texture unique. Le slub denim se distingue par ses motifs de décoloration verticale dus à ces irrégularités de fil 151 152 153 155.

Standard tapered

Le Standard tapered (ou “tapered fit”) désigne une coupe de jean intermédiaire, parfaitement équilibrée entre le confort ample et la ligne moderne. La coupe est confortable au niveau des hanches et des cuisses, parfois rappelant la coupe « regular » : elle ne comprime pas, ce qui a rend idéale pour des morphologies diverses, notamment pour ceux qui ont les cuisses musclées ou une silhouette athlétique. À partir du genou, la jambe se resserre graduellement vers la cheville. Ce rétrécissement crée une silhouette conique, dite « fuselée », qui affine sans coller à la peau et évite l’effet moulant du slim ou du skinny.

Stonewash

Le stonewash (« délavage à la pierre ») désigne un procédé industriel de finition du denim, conçu pour donner aux jeans un aspect usé, patiné et assoupli, comme s’ils avaient déjà été portés pendant des années.

Straight tapered

Le Straight tapered désigne une coupe de jean qui combine deux caractéristiques clés : une jambe initialement droite sur la partie haute (hanche et cuisse) puis un rétrécissement progressif à partir du genou jusqu’à la cheville. Contrairement à un jean slim ou tapered classique, la coupe est droite au niveau des hanches et des cuisses, offrant ainsi plus d’aisance et de confort sur cette zone. À partir du genou, la jambe se resserre progressivement, créant une silhouette fuselée vers la cheville.

Super Low Tension

Super Low Tension désigne un mode de tissage du denim dans lequel les fils de chaîne et de trame sont tendus au minimum sur le métier à tisser, souvent sur des métiers à navette anciens. Cette tension réduite est poussée à l’extrême (« super low ») dans certains denims japonais, notamment avec des marques comme ONI Denim.

Suvin Gold

Le Suvin Gold est considéré comme l’un des cotons les plus précieux et luxueux au monde, recherché notamment pour la confection de vêtements haut de gamme, dont certains jeans japonais d’exception. Le Suvin Gold est issu du croisement entre le coton indien Sujata et le Sea Island cotton de Saint-Vincent (Caraïbes). La fibre est ultra fine et très longue, avec un touché inégalé.

Tacking

Le tacking désigne une technique de couture temporaire ou semi-permanente utilisée pour maintenir deux pièces de tissu ensemble avant la couture définitive. Il s’agit généralement de points courts, souvent faits à la main ou à la machine, qui servent à fixer provisoirement un pli, un ourlet, une pièce ou une couture afin d’éviter qu’elle ne bouge pendant le montage final.

Tag Size

Le Tag Size (ou « taille indiquée sur l’étiquette ») fait référence à la taille officielle inscrite sur l’étiquette du jean, généralement exprimée en pouces selon le système international standard. Elle correspond à la taille prévue par le fabricant — mais il faut noter qu’il existe parfois des différences entre la taille réelle (après lavage, usure ou en fonction de la coupe) et la taille indiquée 161 162 163.

Tapered

Le tapered désigne une coupe de jean où la jambe est plus large au niveau des hanches et des cuisses, puis se resserre progressivement vers la cheville, créant une forme « fuselée » ou conique. La partie haute de la jambe (hanche et cuisse) offre une aisance plus importante, souvent confortable pour les morphologies larges ou musclées. La jambe se rétrécit progressivement à partir du genou jusqu’à la cheville, ce qui permet d’avoir un effet élancé sans être moulant sur toute la longueur.

Ticket pocket

Le ticket pocket désigne une petite poche supplémentaire, traditionnellement placée au-dessus de la poche principale, à droite, sur un jean. Cette poche (souvent appelée en français « poche ticket », « coin pocket », « poche gousset » ou même « watch pocket ») est ce fameux petit compartiment cousu à l’intérieur de la poche avant droite du jean. Initialement, sur les jeans, cette poche a été conçue par Levi Strauss au XIXᵉ siècle pour protéger les montres à gousset des cow-boys, d’où le nom originel anglais « watch pocket ». Au fil du temps et selon les époques, elle a aussi été utilisée pour garder des tickets de train, de la monnaie ou d’autres objets petits et précieux — d’où son nom de « ticket pocket » 164 165 166.

Thigh

Le thigh en anglais désigne la cuisse. Dans l’univers du denim et des coupes de jeans, il s’agit d’une zone clé pour le confort et le style. Le niveau de « thigh room » (espace à la cuisse) est déterminant dans le choix d’une coupe de jean. Les coupes straight, regular, tapered ou relaxed offrent généralement plus d’aisance sur cette partie, ce qui convient à ceux qui ont des cuisses musclées ou qui souhaitent plus de confort.

Topstitch

Le topstitch (ou « surpiqûre » en français) est une couture apparente réalisée sur le dessus du tissu, souvent avec un fil contrastant ou épais, utilisée à la fois pour des raisons esthétiques et de renfort dans la confection du denim, des jeans ou d’autres vêtements. Elle est souvent réalisée en fil doré, orange ou contrastant, ce qui est devenu un code visuel emblématique du denim.

Toyoda G3

Le Toyoda G3 est un métier à tisser à navette historique, emblématique de la tradition textile japonaise et de la fabrication du denim selvedge haut de gamme. Inventé dans les années 1950 au Japon par la société Toyoda (aujourd’hui Toyota), le G3 est une évolution du célèbre métier à tisser automatique Type G mis au point par Sakichi Toyoda en 1924, qui introduisit pour la première fois un système automatique de changement de navette, révolutionnant la productivité textile 167 168 169.

Il fait partie des tout premiers métiers mécaniques utilisés pour la fabrication industrielle de tissus au Japon, notamment après la Seconde Guerre mondiale, marquant une étape clé dans la modernisation du pays. Ces métiers à tisser étaient capables de produire du tissu de qualité comparable aux standards américains de l’époque 170 171.

Toyoda GL9

Le Toyoda GL-9 est un métier à tisser automatique à navette développé par Toyota Industries, conçu pour remplacer automatiquement la navette pendant le tissage sans réduire la vitesse de production. Introduit dans les années 1920 sous la forme du « Type G » pour améliorer la productivité et la qualité des tissus, le GL-9 est une version vintage de cette série de métiers à tisser à navette qui ont été produits jusqu’à la fin des années 1980. Ce métier fonctionne à une vitesse modérée (environ 160 à 180 rotations par minute), offrant un tissu avec une finition unique et irrégulière proche du tissage à la main, très prisée notamment dans la fabrication de denim selvedge. Les GL-9 nécessitent un entretien spécialisé et des pièces de rechange rares, ce qui en fait des machines précieuses dans les usines qui valorisent le tissu artisanal traditionnel 172.

Two horse patch

Le Two Horse Patch est l’emblématique écusson cousu à l’arrière des jeans Levi’s®, représentant deux chevaux tirant en sens opposé sur un même pantalon. Ce logo existe depuis 1886 et fait partie intégrante de l’histoire du denim.

Twill (Sergé)

Le twill (appelé en français sergé) est un type de tissage textile caractérisé par un motif diagonal visible sur la surface du tissu. C’est une technique très utilisée dans la fabrication du denim. Le twill se reconnaît à son motif en diagonale formé par le tissage des fils de chaîne (vertical) et de trame (horizontal). Cette diagonale est créée par le passage régulier du fil de trame au-dessus de plusieurs fils de chaîne puis en dessous d’un ou plusieurs fils, décalé sur chaque rangée.

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U — Z

Uneven yar

le terme « uneven yarn » se traduit par « fil irrégulier » ou « fil à épaisseurs variables ». Il s’agit d’un fil dont l’épaisseur varie de manière irrégulière sur toute sa longueur. Ce type de fil présente des sections plus fines et d’autres plus épaisses, ce qui donne au denim un aspect texturé, vivant et souvent rustique.

Union Special 43200G

La Union Special 43200G est une machine à coudre industrielle mythique, considérée comme la référence ultime pour l’ourlet en « chainstitch » (point de chaînette) sur le denim vintage haut de gamme 173 174 175. Inventée en 1939, produite jusqu’en 1989, la 43200G a été la machine la plus utilisée dans le monde du denim américain pour réaliser les ourlets à point de chaînette sur jeans, salopettes et vêtements de travail. À l’origine conçue pour sceller les sacs industriels, elle a été très tôt adaptée à l’ourlet des jeans, en particulier pendant la première moitié du XXe siècle.

La 43200G crée un point de chaînette réputé pour générer l’effet appelé « roping » : après plusieurs lavages, le bord de l’ourlet forme des vagues torsadées et irrégulières, résultat d’un petit « défaut » dans le système d’entraînement de la machine (angle d’entrée de l’aiguille, différentiel d’avancement des griffes…) 176 177.

Unsanforized

Le terme unsanforized désigne un denim (ou une toile de coton) qui n’a pas subi le procédé de sanforisation — c’est-à-dire aucun traitement de pré-rétrécissement après le tissage. On l’appelle également « loomstate » ou « shrink-to-fit ». Cela signifie que le tissu conserve ses caractéristiques d’origine, telles qu’à la sortie du métier à tisser, et qu’il va rétrécir de façon significative lors du premier lavage ou trempage : cette perte va de 5 à 12%, parfois jusqu’à 10% de la taille du vêtement 178 179 180 181 182.

Used

Le terme used désigne tout vêtement en jean (jeans, vestes, etc.) qui a déjà été porté ou vendu au moins une fois — c’est l’équivalent de seconde main ou d’occasion. Un jean « used » n’est donc plus neuf : il peut avoir été acheté dans une boutique, porté puis remis sur le marché via le troc, le don, la revente (boutiques vintage, friperies, plateformes de revente…).

Vintage tapered

Le vintage tapered désigne une coupe de jean inspirée des anciennes tendances, caractérisée par une silhouette fuselée (tapered) associée à des détails ou des matières à l’aspect vintage. La jambe est plus large au niveau des hanches/cuisses puis se rétrécit graduellement vers la cheville, créant une forme conique. Cela offre de l’aisance sur le haut de la jambe et une finition ajustée et moderne vers le bas.

V-Stitch

Le V-Stitch (ou « couture en V ») est une couture spécifique que l’on retrouve principalement sur les jeans Levi’s vintage, notamment les modèles 501 produits avant 1970. Cette couture est positionnée à l’intérieur de la braguette, juste en dessous du bouton principal : elle forme alors un petit « V » inversé. On la trouve désormais aussi sur des jeans japonais ou dans certaines séries Levi’s Vintage Clothing 183 184

Vidalia Mills

Vidalia Mills était un acteur phare du renouveau du denim selvedge américain, situé à Vidalia, en Louisiane, sur le site d’une ancienne usine Fruit of the Loom. Fondée avec la volonté de perpétuer et moderniser le patrimoine industriel américain, la filature s’est démarquée en reprenant 45 métiers à navette Draper X3 provenant du mythique Cone Mills White Oak, la dernière grande usine américaine de selvedge fermée en 2017 185 186 187 188 189.

Vintage / Repro vintage

Le Vintage ou Repro vintage désigne les jeans (et vêtements) conçus pour reproduire fidèlement les modèles historiques iconiques, généralement des décennies 1920 à 1980. L’objectif de ces reproductions est de capturer l’apparence, la coupe, les matériaux, la méthode de tissage, la teinture et les détails de fabrication authentiques d’une époque précise du jean — en particulier les modèles mythiques comme les Levi’s 501XX, Lee 101 ou Wrangler des années d’or du denim 190 191 192.

Warp / chaîne

Le terme Warp (en anglais) ou chaîne (en français) désigne, dans le tissage du denim, l’ensemble des fils tendus dans le sens de la longueur du tissu, parallèlement à la lisière.

Waist

Waist (en anglais) est la taille — la circonférence du tour de taille à l’endroit où se place la ceinture du jean. Sur l’étiquette des jeans, la taille est généralement indiquée par la lettre W (pour « Waist »), suivie d’un chiffre qui correspond à la mesure en pouces (inches).

Waistband

Le waistband est la ceinture (ou bande de taille) d’un jean. C’est une bande de denim qui entoure la taille et termine le haut du pantalon, assurant à la fois la fermeture, le maintien et le confort.

Washed

Le terme washed ou « jeans lavé » désigne tout denim qui a été soumis à un processus de lavage industriel après le tissage, généralement avant la mise en vente. Le jean peut avoir subi plusieurs lavages (rinses, stonewash, bleach, etc.) pour altérer la couleur et la main du tissu. Cela s’oppose au denim « raw » (brut, non lavé.

Watch pocket / coin pocket

Le terme watch pocket (ou « coin pocket » en anglais, et parfois « poche gousset », « poche ticket » ou « poche monnaie » en français) désigne la petite poche cousue à l’intérieur de la poche avant droite des jeans.

Weft / Trame

Le terme weft (en anglais) ou trame (en français) désigne les fils insérés perpendiculairement (horizontalement) aux fils de chaîne (warp) dans le tissage du denim et du textile en général.

White Oak Mill

Le White Oak Mill (Cone Mills White Oak Plant), situé à Greensboro en Caroline du Nord, est une filature mythique de l’histoire du denim américain, particulièrement reconnue pour sa production de denim selvedge (lisière) haut de gamme sur métiers à navette Draper X3. L’usine a été inaugurée en 1905 par les frères Cone et a très vite acquis le statut de plus grand producteur mondial de denim, fournissant jusqu’à un tiers de la production mondiale dès les années 1910 193 194 195. En 1915, White Oak est devenue le fournisseur exclusif du denim Levi’s 501.

Yoke / Empiècement

Le terme yoke (« empiècement » en français) désigne, sur un jean, la pièce de tissu en forme de V située à l’arrière, juste sous la ceinture (waistband), au-dessus des poches arrière. Son emplacement précis : à l’arrière du pantalon, immédiatement sous la bande de taille, sur toute la largeur entre les deux coutures latérales 196 197 198.

Zimbabwe coton

Le coton du Zimbabwe est reconnu mondialement pour sa qualité exceptionnelle et ses caractéristiques uniques, qui en font un des cotons les plus prisés par l’industrie du denim haut de gamme.

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