{"id":129,"date":"2025-08-24T16:13:08","date_gmt":"2025-08-24T14:13:08","guid":{"rendered":"https:\/\/serge-denim.fr\/?page_id=129"},"modified":"2025-12-22T14:09:53","modified_gmt":"2025-12-22T13:09:53","slug":"dictionnaire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/serge-denim.fr\/index.php\/dictionnaire\/","title":{"rendered":"Dictionnaire"},"content":{"rendered":"\n

Vous trouverez dans cette section le grand dictionnaire de la toile denim, que j\u2019ai souhait\u00e9 le plus complet possible. Il y manque sans doute quelques entr\u00e9es, que je t\u00e2cherai d\u2019int\u00e9grer au fil de mes propres d\u00e9couvertes. Il y a surement aussi quelques erreurs ou omissions inh\u00e9rentes \u00e0 ce type d\u2019exercice. Prenez du plaisir \u00e0 lire ces explications parfois pointues, souvent passionnantes, pour celui ou celle qui s\u2019int\u00e9resse \u00e0 l\u2019univers de la toile de N\u00eemes.<\/p>\n\n\n\n

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0 \u2014 9<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
A \u2014 D<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
E \u2014 H<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
I \u2014 L<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
M \u2014 P<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
Q \u2014 T<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
U \u2014 Z<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

0 \u2014 9<\/strong><\/strong><\/h1>\n\n\n\n

501<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Le
Le jeune Levi Strauss cr\u00e9a en 1873 les fameux pantalons en jean.(levistrauss.com\/)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Levi\u2019s 501 est un mod\u00e8le embl\u00e9matique de jean lanc\u00e9 \u00e0 la fin du 19e si\u00e8cle par la marque am\u00e9ricaine Levi Strauss & Co. Son histoire d\u00e9marre en 1873 lorsque Levi Strauss, un entrepreneur allemand, s\u2019associe \u00e0 Jacob Davis, un tailleur, pour breveter un pantalon de travail renforc\u00e9 par des rivets en cuivre aux points de tension, ce qui rend le jean solide et durable 1<\/a> 2<\/a> 3<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l\u2019origine, le 501 \u00e9tait un v\u00eatement de travail pour les chercheurs d\u2019or et les ouvriers, caract\u00e9ris\u00e9 par une coupe large, une poche arri\u00e8re unique, une martingale, des boutons pour bretelles, et un rivet \u00e0 l\u2019entrejambe 4<\/a>. Au fil du temps, des \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s comme la poche arri\u00e8re suppl\u00e9mentaire pour former la c\u00e9l\u00e8bre configuration cinq poches, les passants de ceinture (introduits en 1922), et la braguette \u00e0 boutons se sont ajout\u00e9 5<\/a> 6<\/a>. Le denim utilis\u00e9 \u00e9tait tr\u00e8s robuste, souvent produit par la filature Cone Mills en Caroline du Nord, notamment \u00e0 partir de 1922 7<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Le nom \u00ab\u2009501\u2009\u00bb serait issu du num\u00e9ro de lot du tissu utilis\u00e9, mais la raison exacte reste un myst\u00e8re, avec l\u2019hypoth\u00e8se qu\u2019il provient d\u2019un lot de tissu de Cone Mills 8<\/a> 9<\/a> 10<\/a>. Si l\u2019on devait cr\u00e9er l\u2019arbre g\u00e9n\u00e9alogique du jean, le \u00ab 501 \u00bb serait consid\u00e9r\u00e9, sans aucun doute, comme le \u00ab\u2009de cujus\u2009\u00bb, la racine de l\u2019arbre.<\/p>\n\n\n\n

Haut de page<\/a><\/p>\n\n\n\n

A \u2014 D<\/strong><\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Arches \/ Arcuates<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Arches
Arches The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les arches ou arcuates sont les motifs de couture d\u00e9corative pr\u00e9sents sur les poches arri\u00e8re des jeans, largement popularis\u00e9s par la marque Levi\u2019s \u00e0 la fin du 19e si\u00e8cle. Ces motifs, souvent r\u00e9alis\u00e9s en forme d\u2019arche ou d\u2019ailes, ont \u00e9t\u00e9 initialement nomm\u00e9s \u00ab\u2009seagull arcuate\u2009\u00bb (archer mouette) ou \u00ab\u2009batwing arcuate\u2009\u00bb chez Levi\u2019s. Leur fonction premi\u00e8re \u00e9tait avant tout esth\u00e9tique, apportant une signature visuelle unique aux jeans, mais elles pouvaient aussi servir \u00e0 renforcer la solidit\u00e9 des poches. De nombreuses autres marques ont repris et adapt\u00e9 ce code visuel pour se diff\u00e9rencier, faisant des arcuates un \u00e9l\u00e9ment quasi incontournable de l\u2019identit\u00e9 des jeans 11<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Bar Tack<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Bar
Bar tack sur Wharehouse & Co. Lot 900XX 13,5oz. DR<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Un bar tack (ou \u00ab point d\u2019arr\u00eat \u00bb ou parfois \u00ab pointe d\u2019arr\u00eat renforc\u00e9e \u00bb dans le contexte du denim) d\u00e9signe un point de couture tr\u00e8s dense et court, r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 la machine sur une petite longueur avec un motif zigzag. Ce point technique est utilis\u00e9 pour renforcer les zones soumises \u00e0 de fortes tensions sur le denim : extr\u00e9mit\u00e9s des poches, base des passants de ceinture, bas de la braguette et parfois sur les ourlets pour \u00e9viter que la couture ne se d\u00e9fasse 1<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Batwing<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Le\u00a0logo
Le logo Batwing de Levi\u2019s.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le logo Batwing de Levi\u2019s, cr\u00e9\u00e9 en 1967, est une forme trap\u00e9zo\u00efdale inspir\u00e9e directement du contour des poches arri\u00e8re du jean Levi\u2019s 501. Sa silhouette \u00e9voque les ailes d\u2019une chauve-souris, d\u2019o\u00f9 son surnom \u00ab\u2009Batwing\u2009\u00bb. Ce logo rouge vif avec le lettrage blanc \u00ab\u2009Levi\u2019s\u2009\u00bb est rapidement devenu un symbole visuel fort de la marque, repr\u00e9sentant \u00e0 la fois l\u2019h\u00e9ritage et la modernit\u00e9 de Levi\u2019s dans le monde du denim.<\/p>\n\n\n\n

Belt loops<\/strong> <\/h2>\n\n\n
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\"Belt
Belt loops The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les passants de ceinture, appel\u00e9s aussi belt loops, sont apparus pour la premi\u00e8re fois sur les jeans dans les ann\u00e9es 1920, plus pr\u00e9cis\u00e9ment en 1922 avec Levi\u2019s. \u00c0 cette \u00e9poque, les jeans \u00e9taient encore port\u00e9s avec des bretelles ou une martingale (cinch) \u00e0 l\u2019arri\u00e8re pour ajuster la taille. <\/p>\n\n\n\n

L\u2019introduction des passants a marqu\u00e9 une \u00e9volution importante, car elle permettait de porter une ceinture, devenue plus populaire apr\u00e8s la Premi\u00e8re Guerre mondiale. Progressivement, les boutons de bretelles et la martingale ont disparu, surtout apr\u00e8s la Seconde Guerre mondiale, lorsqu\u2019il est devenu courant de porter le jean avec une ceinture, rendant les passants un \u00e9l\u00e9ment standard du v\u00eatement 12<\/a> 13<\/a> 14<\/a>.
Traditionnellement, la plupart des jeans comportent cinq passants : un centr\u00e9 au dos, deux sur les c\u00f4t\u00e9s, et deux devants.<\/p>\n\n\n\n

Berto<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Jeans
Jeans en toile Berto de 13oz. (Champdemanoeuvres.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La toile de jeans Berto, issue d\u2019une manufacture italienne fond\u00e9e en 1887, se distingue par son tissage selvedge traditionnel sur m\u00e9tiers \u00e0 navette et son indigo profond obtenu par teinture artisanale. Elle offre une grande robustesse gr\u00e2ce au juste \u00e9quilibre entre coton haut de gamme et d\u00e9tails de confection comme les ourlets \u00e0 point de cha\u00eenette ou les rivets en laiton. La qualit\u00e9 de cette toile permet un vieillissement remarquable, r\u00e9v\u00e9lant des nuances et une patine unique 15<\/a> 16<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Big \u00ab E \u00bb<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Le
Le nom \u00ab\u2009LEVI\u2019S\u2009\u00bb avec un grand E.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme Big \u00ab\u2009E\u2009\u00bb d\u00e9signe un d\u00e9tail sp\u00e9cifique sur la petite \u00e9tiquette rouge cousue sur la poche arri\u00e8re des jeans Levi\u2019s. Sur les mod\u00e8les produits avant 1971, la marque inscrivait le nom \u00ab\u2009LEVI\u2019S\u2009\u00bb avec un grand E majuscule (\u00ab\u2009Big E\u2009\u00bb). Apr\u00e8s 1971, Levi\u2019s est pass\u00e9e \u00e0 une \u00e9criture avec une minuscule sur cette \u00e9tiquette, ce qui permet de dater et d\u2019authentifier facilement les jeans selon leur \u00e9poque de fabrication 16<\/a> 17<\/a> 18<\/a> 19<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Bleach (Blanchiment)<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Jean
Jean Oni 222-Kiraku-BB Bio Bleach Selvedge Denim. (Flaneurs.net)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le blanchiment (bleach) est un proc\u00e9d\u00e9 chimique utilis\u00e9 notamment dans la production de jeans pour modifier la couleur naturelle du denim, en l\u2019\u00e9claircissant, voire en le d\u00e9colorant partiellement ou totalement. Ce traitement permet de diversifier les effets esth\u00e9tiques du jean, en lui donnant un aspect vieilli, us\u00e9, ou d\u00e9lav\u00e9 : \u00ab\u2009light wash\u2009\u00bb, \u00ab\u2009stone wash\u2009\u00bb, \u00ab\u2009acid wash\u2009\u00bb, ou encore \u00ab\u2009bleached\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Bootcut<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Samurai
Samurai Jeans – S512BC19oz – 19oz Boot Cut. (Dc4.de)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le jean bootcut se caract\u00e9rise par une jambe droite jusqu\u2019au genou, puis l\u00e9g\u00e8rement \u00e9vas\u00e9e vers le bas, id\u00e9al pour porter des bottes. Cette coupe \u00e9quilibre la silhouette sans exag\u00e9ration. Elle affine les jambes et convient particuli\u00e8rement aux morphologies en sablier ou en V. Polyvalent, il s\u2019adapte aux diff\u00e9rentes tailles.<\/p>\n\n\n\n

Broken Twill <\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Tissage
Tissage Broken Twill. (Heddels.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Broken Twill est un type de tissage du denim o\u00f9 la diagonale traditionnelle de la toile serg\u00e9e est volontairement interrompue pour cr\u00e9er un motif en chevrons ou en zigzag. Ce tissage cass\u00e9 donne un aspect textur\u00e9 unique et une meilleure r\u00e9sistance \u00e0 l\u2019usure, tout en offrant une certaine souplesse au tissu. Le Broken Twill a \u00e9t\u00e9 invent\u00e9 en 1964 par la marque am\u00e9ricaine Wrangler.<\/p>\n\n\n\n

Brut<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Denim
Denim brut japonais selvedge 11,8oz. (Lafayette-saltiel.fr)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le denim brut, aussi appel\u00e9 jean brut ou raw denim, d\u00e9signe un tissu en denim qui n\u2019a subi aucun lavage ni traitement chimique apr\u00e8s sa fabrication. Ce jean conserve sa teinte indigo fonc\u00e9 d\u2019origine et son aspect rigide au toucher, car il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 assoupli par un d\u00e9lavage ou un traitement. <\/p>\n\n\n\n

Chambray<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Chemise
Chemise BR25995 Buzz Rickson’s en toile chambray.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le chambray est un tissu l\u00e9ger, souvent en coton, tiss\u00e9 en armure toile (armure toile simple) avec un fil de cha\u00eene teint en indigo et une trame blanche, ce qui lui conf\u00e8re un aspect bicolore subtil et un toucher doux. Contrairement au denim qui utilise un tissage en serg\u00e9, le chambray a une texture plus lisse et plus fine, ce qui le rend plus respirant et moins lourd, id\u00e9al pour les chemises, les blouses et les v\u00eatements d\u2019\u00e9t\u00e9. Le chambray offre une esth\u00e9tique proche du denim, avec une couleur bleue caract\u00e9ristique, mais plus l\u00e9g\u00e8re et souple.<\/p>\n\n\n\n

Collect Mill<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Atelier
Atelier Collect Mill. (i-and-me.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Collect Mill est une manufacture textile japonaise fond\u00e9e en 1992 \u00e0 Kojima, dans la pr\u00e9fecture d\u2019Okayama, par Hisao Manabe et Masahiro Suwaki. Initialement cr\u00e9\u00e9e pour approvisionner les marques japonaises en denim, Collect Mill a rapidement \u00e9volu\u00e9 vers la production de ses propres tissus en utilisant des m\u00e9tiers \u00e0 tisser anciens, notamment des m\u00e9tiers \u00e0 navette Toyoda GL-9. Cette d\u00e9marche allie le savoir-faire traditionnel \u00e0 l\u2019innovation textile, avec un accent sur des tissus inspir\u00e9s du vintage, mais adapt\u00e9s aux standards modernes. Collect est int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 Japan Blue Co. et est devenue un acteur majeur mondial dans le domaine du denim selvedge, fournissant de nombreuses marques \u00e0 travers le monde. Collect Mill est reconnue pour son m\u00e9lange unique d\u2019h\u00e9ritage artisanal et d\u2019innovation dans la fabrication de denim durable et de haute qualit\u00e9 20<\/a> 21<\/a> 22<\/a> 23<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Cone Mills<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"White
White Oak Mills \u00e0 Greensboro, Caroline du Nord, 1909, Cone Mills Corporation. (Wikipedia)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Cone Mills Corporation est une entreprise am\u00e9ricaine de textile fond\u00e9e en 1891 par les fr\u00e8res Moses H. et Caesar Cone, initialement sp\u00e9cialis\u00e9e dans la production de tissus en coton, tels que le denim, le velours c\u00f4tel\u00e9 et la flanelle. Leur usine la plus c\u00e9l\u00e8bre, White Oak Mill, situ\u00e9e \u00e0 Greensboro en Caroline du Nord, a \u00e9t\u00e9 construite en 1905 et est devenue un symbole majeur de la fabrication de denim am\u00e9ricain, notamment selvedge, sur m\u00e9tiers \u00e0 tisser traditionnels \u00e0 navette. Cone Mills a \u00e9t\u00e9 pendant longtemps le principal fournisseur de denim pour des marques embl\u00e9matiques comme Levi\u2019s, en produisant un denim de haute qualit\u00e9 tr\u00e8s r\u00e9put\u00e9 dans l\u2019industrie du jean 24<\/a> 25<\/a> 26<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 pionni\u00e8re dans la production de denim durable et authentique, contribuant ainsi \u00e0 forger l\u2019histoire du denim am\u00e9ricain. Malgr\u00e9 son importance historique, la soci\u00e9t\u00e9 a connu des difficult\u00e9s \u00e9conomiques au 21e si\u00e8cle, faillite en 2003, puis rachat en 2004 par Wilbur Ross via l\u2019International Textile Group. La fermeture de l\u2019usine White Oak en 2017 a marqu\u00e9 la fin d\u2019une \u00e8re, mais la marque Cone Denim, synonyme de qualit\u00e9 et de tradition dans le monde du jean, reste un nom respect\u00e9 dans l\u2019industrie 2<\/a>4<\/a>5<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Coton<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Champ
Champ de coton. (Wikip\u00e9dia)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le coton utilis\u00e9 pour le denim est une fibre textile naturelle connue pour sa robustesse, sa grande respirabilit\u00e9 et son confort. Le denim est tiss\u00e9 avec du coton en utilisant une armure serg\u00e9e, ce qui lui conf\u00e8re son motif diagonal caract\u00e9ristique et une solidit\u00e9 particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9e. Ce tissu \u00e9pais en coton est durable, r\u00e9sistant aux frottements et facile \u00e0 entretenir, ce qui en fait un mat\u00e9riau id\u00e9al pour les v\u00eatements de travail puis de mode. Le coton de qualit\u00e9 est souvent choisi pour sa r\u00e9sistance et son aspect naturel, offrant ainsi un denim \u00e0 la fois solide et agr\u00e9able \u00e0 porter, capable de se patiner avec le temps selon l\u2019usage 27<\/a> 28<\/a> 29<\/a> 30<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Couture flat-felled<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Couture
Couture flat-felled sur un jeans. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La couture flat-felled (ou \u00ab\u2009couture rabattue piqu\u00e9e\u2009\u00bb en fran\u00e7ais) est une technique de couture tr\u00e8s robuste et propre, largement utilis\u00e9e pour l\u2019assemblage des jeans notamment. Son principe consiste \u00e0 replier les marges de couture de mani\u00e8re \u00e0 enfermer compl\u00e8tement les bords bruts \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la couture, puis \u00e0 surpiquer ces marges pour garantir r\u00e9sistance et esth\u00e9tique impeccable aussi bien \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur qu\u2019\u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du v\u00eatement 31 <\/a>32 <\/a>33<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Dans l\u2019industrie du denim, la couture flat-felled est privil\u00e9gi\u00e9e pour l\u2019assemblage de l\u2019entrejambe, des c\u00f4t\u00e9s ou de la fourche, car elle augmente la durabilit\u00e9 et donne ce look \u00ab\u2009indestructible\u2009\u00bb typique du workwear am\u00e9ricain (ex : Levi\u2019s et Wrangler l\u2019utilisent depuis le XIX\u1d49 si\u00e8cle). Elle est parfois difficile \u00e0 r\u00e9aliser sur des tissus tr\u00e8s \u00e9pais \u00e0 cause de la superposition des couches de tissu 34<\/a> 35<\/a> 36<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Combs \/ Honeycombs<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Honeycombs.\"
Honeycombs. (denimhunters.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les combs ou honeycombs d\u00e9signent dans le monde du denim les marques d\u2019usure sp\u00e9cifiques qui apparaissent derri\u00e8re les genoux des jeans, en particulier sur les jeans en denim brut (raw denim). Le terme \u00ab\u2009honeycombs\u2009\u00bb vient de l\u2019aspect visuel de ces plis us\u00e9s, qui forment un motif en zig-zag ou nid d\u2019abeille \u00e0 l\u2019arri\u00e8re des genoux, fruit des compressions et d\u00e9tentes r\u00e9p\u00e9t\u00e9es du tissu \u00e0 cet endroit \u00e0 chaque mouvement de la jambe 37<\/a> 38<\/a> 39<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Crotch seam<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Crotch
Crotch seam The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La couture de l\u2019entrejambe (ou crotch seam en anglais) est la couture qui relie l\u2019avant et l\u2019arri\u00e8re du pantalon dans la zone situ\u00e9e entre les jambes, pr\u00e9cis\u00e9ment l\u00e0 o\u00f9 les deux jambes du jean se rejoignent. Cette couture est cruciale pour la structure et la forme du v\u00eatement, car elle permet de modeler le jean autour du corps, en assurant confort, mobilit\u00e9 et solidit\u00e9. Elle supporte des contraintes importantes lorsque le porteur bouge, s\u2019assoit ou plie les genoux.<\/p>\n\n\n\n

Techniquement, la couture de l\u2019entrejambe est souvent renforc\u00e9e par des coutures robustes, comme la flat-felled seam (couture rabattue piqu\u00e9e) ou une double Couture, pour pr\u00e9venir les d\u00e9chirures dues \u00e0 la tension m\u00e9canique dans cette zone. On mesure \u00e9galement \u00e0 partir de cette couture la hauteur d\u2019entrejambe (inseam) et le front rise, qui correspondent \u00e0 des dimensions cl\u00e9s pour l\u2019ajustement du jean.<\/p>\n\n\n\n

Damaged<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Sugar
Sugar Cane SC41501R 14oz distressed. (Sugarcanejeans.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab\u2009damaged\u2009\u00bb appliqu\u00e9 au denim (ou \u00ab\u2009jean damaged\u2009\u00bb) d\u00e9signe un jean ou une veste dont le tissu a \u00e9t\u00e9 volontairement ab\u00eem\u00e9 ou us\u00e9 par des proc\u00e9d\u00e9s industriels ou artisanaux, dans un but purement esth\u00e9tique. Cette usure peut prendre plusieurs formes : trous, d\u00e9chirures, abrasions, fils tir\u00e9s, marques de frottement, zones blanchies ou effiloch\u00e9es. Contrairement \u00e0 un jean simplement us\u00e9 par le temps, l\u2019aspect \u00ab\u2009damaged\u2009\u00bb est ici recherch\u00e9 et travaill\u00e9 pour donner au v\u00eatement un look d\u00e9contract\u00e9, rebelle ou vintage, \u00e9voquant l\u2019usure naturelle, mais de fa\u00e7on ma\u00eetris\u00e9e 40<\/a> 41<\/a> 42<\/a>. Les termes \u00ab\u2009Destroyed\u2009\u00bb et \u00ab\u2009Distressed\u2009\u00bb peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Denim<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Toile
Toile denim selvedge japonais. (Indigoandprovisions.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Denim est un tissu serg\u00e9 principalement compos\u00e9 de coton avec fils teints \u00e0 l\u2019indigo en cha\u00eene et \u00e9crus en trame. Cette structure assure une grande solidit\u00e9 et durabilit\u00e9, ce qui explique son usage privil\u00e9gi\u00e9 pour les jeans et v\u00eatements casual r\u00e9sistants. Origine du denim le : \u00ab\u2009serge de N\u00eemes\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Denim Heads<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Collection
Collection de jeans. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Un \u00ab\u00a0denim head\u00a0\u00bb d\u00e9signe une personne passionn\u00e9e et experte du denim, notamment du jean brut, selvedge et des sp\u00e9cificit\u00e9s techniques et historiques li\u00e9es au tissu denim. Ce terme est utilis\u00e9 pour parler des amateurs tr\u00e8s investis dans la culture du jean, qui connaissent les nuances des toiles, les proc\u00e9d\u00e9s de fabrication artisanaux, les marques embl\u00e9matiques ainsi que les mod\u00e8les vintage. Ce sont souvent des collectionneurs, connaisseurs ou \u00ab\u00a0fanatiques\u00a0\u00bb de la toile de coton serg\u00e9, qui valorisent les jeans de haute qualit\u00e9, souvent japonais ou datant de l’\u00e9poque originelle du denim 43<\/a> 44<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Desizing<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Desizing
Desizing machine. (Heddels.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le desizing est une \u00e9tape cruciale dans le processus de fabrication et de traitement du denim. Il s\u2019agit du processus d\u2019\u00e9limination des agents d\u2019appr\u00eat (size)<\/strong> appliqu\u00e9s sur les fils de cha\u00eene avant le tissage, principalement des amidons ou autres produits destin\u00e9s \u00e0 renforcer les fils et \u00e0 r\u00e9duire leur casse pendant le tissage. Ces appr\u00eats rendent le tissu rigide, dur et peuvent g\u00eaner les traitements ult\u00e9rieurs, comme la teinture ou le lavage. Le desizing consiste donc \u00e0 retirer ces appr\u00eats pour assouplir le tissu et pr\u00e9parer le denim aux op\u00e9rations suivantes de lavage, de teinture ou de finition. Diff\u00e9rentes m\u00e9thodes existent pour cela.<\/p>\n\n\n\n

Double stitching<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Double
Double stitching. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La double stitching (ou double couture) est une technique de couture o\u00f9 deux lignes parall\u00e8les de piq\u00fbres sont r\u00e9alis\u00e9es pour assembler des pi\u00e8ces de tissu. Cette m\u00e9thode est tr\u00e8s utilis\u00e9e dans la confection des jeans et autres v\u00eatements robustes, notamment en denim, car elle offre une meilleure solidit\u00e9 et durabilit\u00e9 de la couture par rapport \u00e0 une couture simple.<\/p>\n\n\n\n

Double Ring Spun<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Toile
Toile double ring spun 14oz. (Namadenim.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Double Ring Spun d\u00e9signe un type de fil utilis\u00e9 dans la fabrication du denim o\u00f9 les deux fils, de cha\u00eene (warp) et de trame (weft), sont fil\u00e9s selon la technique traditionnelle du ring spinning. Cette m\u00e9thode consiste \u00e0 torsader \u00e9troitement les fibres de coton pour obtenir un fil solide, doux et r\u00e9sistant. Le denim double ring spun se distingue par une texture plus souple et un toucher plus qualitatif que les denims \u00e0 fils ouverts (open-end), offrant une meilleure durabilit\u00e9 et un aspect plus authentique et textur\u00e9. C\u2019est un proc\u00e9d\u00e9 appr\u00e9ci\u00e9 pour produire des toiles haut de gamme, qui vieillissent bien tout en conservant une solidit\u00e9 sup\u00e9rieure 45<\/a> 46<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Draper X3<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Draper
Draper X3. (Conedenim.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Draper X3 est un m\u00e9tier \u00e0 tisser automatique historique, fabriqu\u00e9 par la Draper Corporation, une entreprise am\u00e9ricaine majeure dans la fabrication de m\u00e9tiers \u00e0 tisser pour l\u2019industrie textile. Ce mod\u00e8le, tr\u00e8s robuste et embl\u00e9matique, date des ann\u00e9es 1940-1960 et a \u00e9t\u00e9 largement utilis\u00e9 pour la production de tissus, notamment du denim selvedge, r\u00e9put\u00e9 pour sa qualit\u00e9 traditionnelle. Le Draper X3 est un m\u00e9tier \u00e0 tisser \u00e0 navette (shuttle loom) qui tisse des tissus avec des bords finis (selvedge), ce qui conf\u00e8re au denim produit une grande r\u00e9sistance et une finition haut de gamme.<\/p>\n\n\n\n

Ces machines \u00e9taient le c\u0153ur de la production de denim selvedge am\u00e9ricain, comme \u00e0 l\u2019usine White Oak de Cone Mills en Caroline du Nord, une des derni\u00e8res usines \u00e0 employer ces m\u00e9tiers d\u2019\u00e9poque. Apr\u00e8s la fermeture de White Oak en 2017, plusieurs Draper X3 ont \u00e9t\u00e9 acquis et remis en service par Vidalia Specialty Mills en Louisiane, qui perp\u00e9tue la fabrication traditionnelle du denim selvedge aux \u00c9tats-Unis avec ces m\u00e9tiers antiques 47<\/a> 48<\/a> 49<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Dye (Teinture)<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Une
Une m\u00e9thode de teinture utilisant l’indigo naturel.(Japanblue-jeans.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La teinture du denim, ou \u00ab\u2009dye\u2009\u00bb en anglais, repose principalement sur un proc\u00e9d\u00e9 sp\u00e9cifique visant \u00e0 colorer les fils de cha\u00eene uniquement, tandis que les fils de trame restent g\u00e9n\u00e9ralement non teint\u00e9s. Cette technique est essentielle pour obtenir l\u2019aspect bicolore caract\u00e9ristique du denim, avec un c\u00f4t\u00e9 bleu indigo et un envers blanc.<\/p>\n\n\n\n

Le colorant traditionnel et embl\u00e9matique utilis\u00e9 est l\u2019indigo, un colorant naturel extrait historiquement de plantes ou de fa\u00e7on synth\u00e9tique. Les fils de cha\u00eene sont soumis \u00e0 plusieurs bains successifs dans des cuves d\u2019indigo, un proc\u00e9d\u00e9 appel\u00e9 teinture de corde ou teinture slasher selon la m\u00e9thode (en cordes torsad\u00e9es ou \u00e9tal\u00e9es \u00e0 plat). Chaque bain est suivi d\u2019une exposition \u00e0 l\u2019air pour oxyder l\u2019indigo et fixer la couleur 50<\/a> 51<\/a> 52<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Cette technique cr\u00e9e la couleur bleue riche du denim et conf\u00e8re au tissu sa capacit\u00e9 \u00e0 se d\u00e9colorer progressivement avec le temps et l\u2019usure, ce qui produit les effets d\u2019usure uniques et la patine. Le fait de ne teindre que les fils de cha\u00eene permet \u00e9galement au denim de conserver solidit\u00e9 et contraste via les fils de trame non teints, g\u00e9n\u00e9ralement blancs 53<\/a> 54<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Haut de page<\/a><\/p>\n\n\n\n

E \u2014<\/strong><\/strong> H<\/h1>\n\n\n\n

Fade<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Fading
Fading d’un jean port\u00e9 24 mois. (Japanblue-jeans.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme fade dans le contexte du denim d\u00e9signe le processus naturel de d\u00e9coloration progressive du tissu, principalement du colorant indigo appliqu\u00e9 sur les fils de cha\u00eene. Avec le temps et l\u2019usure r\u00e9p\u00e9t\u00e9e (frottements, flexions, lavages), l\u2019indigo s\u2019use en surface, laissant appara\u00eetre des zones plus claires et contrast\u00e9es qui r\u00e9v\u00e8lent \u00e0 la fois la trame blanche et la structure du tissage en serg\u00e9. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est au c\u0153ur de l\u2019esth\u00e9tique des jeans longtemps port\u00e9s, exprimant leur histoire et leur authenticit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Front Rise<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Front
Front rise Big John Rare R009 (000) 15,5oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le front rise d\u2019un jean d\u00e9signe la distance verticale mesur\u00e9e depuis la couture de l\u2019entrejambe (crotch seam) jusqu\u2019au haut de la ceinture (waistband) \u00e0 l\u2019avant du pantalon. Cette mesure est essentielle pour d\u00e9terminer la hauteur \u00e0 laquelle le jean va se positionner sur la taille ou les hanches du porteur, influen\u00e7ant \u00e0 la fois le confort et le rendu esth\u00e9tique du v\u00eatement. Par exemple, un front rise court donnera un jean \u00ab\u2009taille basse\u2009\u00bb (low rise) qui repose en dessous de la taille naturelle, tandis qu\u2019un front rise plus long correspondra \u00e0 un jean taille haute (high rise) qui couvrira une plus grande partie de l\u2019abdomen et allongera visuellement les jambes. Le front rise est mesur\u00e9 sur un jean pos\u00e9 \u00e0 plat, en partant pr\u00e9cis\u00e9ment du point de rencontre des coutures d\u2019entrejambe vers le sommet de la ceinture \u00e0 l\u2019avant, sans \u00e9tirer le tissu. Cette mesure varie g\u00e9n\u00e9ralement de 7 \u00e0 12 pouces (environ 18 \u00e0 30 cm) selon le style 55<\/a> 56<\/a> 57<\/a> 58<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Five pocket<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Coin
Coin pocket Big John Rare R009 (000) 15,5oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme Five pocket d\u00e9signe le style de pantalon, en particulier le jean, qui comporte cinq poches fonctionnelles : deux poches avant classiques, une petite poche dite \u00ab\u2009watch pocket\u2009\u00bb ou \u00ab\u2009coin pocket\u2009\u00bb ins\u00e9r\u00e9e dans la poche avant droite, et deux poches arri\u00e8re. Ce design est devenu embl\u00e9matique des jeans, popularis\u00e9 notamment par Levi\u2019s.<\/p>\n\n\n\n

Grinding<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Grinding.\"
Grinding. (Japandenim.jp)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le grinding est un proc\u00e9d\u00e9 m\u00e9canique qui consiste \u00e0 user et ab\u00eemer intentionnellement certaines zones du jean, comme les ourlets ou les poches, \u00e0 l\u2019aide de surfaces abrasives. Cette technique cr\u00e9e des d\u00e9chirures, effilochages et abrasions contr\u00f4l\u00e9s pour donner un aspect vintage ou us\u00e9. R\u00e9alis\u00e9 \u00e0 la machine ou manuellement, le grinding apporte une usure esth\u00e9tique difficile \u00e0 obtenir naturellement rapidement.<\/p>\n\n\n\n

Hairy<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Toile
Toile Hairy Resolute 710. (Reddit)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme hairy (litt\u00e9ralement \u00ab poilu \u00bb en anglais) d\u00e9crit une texture de tissu o\u00f9 des fibres de coton sont volontairement laiss\u00e9es apparentes \u00e0 la surface du tissu, cr\u00e9ant un aspect l\u00e9g\u00e8rement duveteux ou \u00ab bourru \u00bb au toucher et \u00e0 l\u2019\u0153il. Cette texture est le r\u00e9sultat d\u2019un tissage \u00e0 faible tension.<\/p>\n\n\n\n

Hank Dyeing<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Proc\u00e9d\u00e9
Proc\u00e9d\u00e9 Hank Dyeing. (Leftfieldnyc.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le Hank Dyeing est un proc\u00e9d\u00e9 de teinture textile o\u00f9 les fils ou fibres sont teints lorsqu\u2019ils sont regroup\u00e9s en \u00e9cheveaux (appel\u00e9s \u00ab\u2009hanks\u2009\u00bb en anglais). Contrairement \u00e0 la teinture en fil continu sur bobine, la teinture en \u00e9cheveau permet une meilleure p\u00e9n\u00e9tration et uniformit\u00e9 du colorant, car les fils sont plus expos\u00e9s et peuvent absorber la teinture sur toute leur surface. Ce proc\u00e9d\u00e9 est souvent utilis\u00e9 dans la production de fils et fibres pour des tissus haut de gamme, y compris certains denims artisanaux, car il garantit une coloration profonde et r\u00e9guli\u00e8re avant le tissage.<\/p>\n\n\n\n

Heavyweight<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Iron
Iron Heart IH-777-XHS 25oz. (Ironheart.co.uk)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme heavyweight d\u00e9signe un tissu de denim particuli\u00e8rement lourd et \u00e9pais, g\u00e9n\u00e9ralement pesant plus de 14 oz (onces) par yard carr\u00e9 (environ 475 g\/m\u00b2) voire jusqu\u2019\u00e0 21 oz et plus. Ce type de denim est reconnu pour sa grande robustesse, sa durabilit\u00e9 exceptionnelle et son aspect rigide \u00e0 l\u2019\u00e9tat neuf. Les denims heavyweight sont souvent utilis\u00e9s pour des v\u00eatements de travail r\u00e9sistants ou des jeans \u00ab\u2009raw\u2009\u00bb destin\u00e9s \u00e0 bien vieillir avec le temps, d\u00e9veloppant des fades et une patine uniques gr\u00e2ce \u00e0 leur forte densit\u00e9 de fils et leur tissage serr\u00e9. En raison de leur poids, ils sont moins souples au d\u00e9but, mais gagnent en confort et en caract\u00e8re apr\u00e8s de nombreux ports et lavages.<\/p>\n\n\n\n

Hem<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Hem
Hem en point de cha\u00eenette, The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le hem (ourlet en fran\u00e7ais) d\u00e9signe la finition du bord inf\u00e9rieur d\u2019un jean. C\u2019est la partie o\u00f9 le tissu est pli\u00e9 vers l\u2019int\u00e9rieur puis cousu pour \u00e9viter qu\u2019il ne s\u2019effiloche et pour assurer une bonne tenue esth\u00e9tique et fonctionnelle. L\u2019ourlet peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 avec diff\u00e9rentes techniques de couture, en point de cha\u00eenette ou en double couture.<\/p>\n\n\n\n

Hige \/ Whiskers<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Hige
Hige ou Whiskers, Big John 15,5oz. (Pinterest)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les hige ou whiskers d\u00e9signent des lignes fines de plis et de d\u00e9coloration qui apparaissent sur les jeans, g\u00e9n\u00e9ralement au niveau des cuisses, autour de la zone des poches avant et de l\u2019entrejambe. Ces marques ressemblent \u00e0 des moustaches de chat (d\u2019o\u00f9 le nom \u00ab\u2009whiskers\u2009\u00bb) et sont cr\u00e9\u00e9es naturellement par les plis form\u00e9s lors des mouvements r\u00e9p\u00e9titifs (assis, accroupi, flexions) qui provoquent une usure progressive du colorant indigo sur les fibres en surface. Le r\u00e9sultat est un effet d\u2019usure esth\u00e9tique qui donne un aspect vieilli et authentique au jean.<\/p>\n\n\n\n

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High rise<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Studio
Studio D’Artisan SD-1009 15oz GL3 High Rise. (Flaneurs.net)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les high rise jeans sont des pantalons dont la ceinture se place au-dessus ou au niveau du nombril, g\u00e9n\u00e9ralement avec un front rise sup\u00e9rieur \u00e0 25 cm. Ils allongent visuellement les jambes et mettent en valeur la taille. Ce style est appr\u00e9ci\u00e9 pour son confort et sa polyvalence.<\/p>\n\n\n\n

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Haut de page<\/a><\/p>\n\n\n\n

I \u2014 L<\/strong><\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Indigo<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Pigment
Pigment d’indigo – (wikimedia.org)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019indigo est un pigment bleu profond traditionnellement extrait de plantes et utilis\u00e9 pour teindre les fils de coton du denim. La teinture se fait par plusieurs immersions des fils dans une solution d\u2019indigo, suivies d\u2019une oxydation \u00e0 l\u2019air qui fixe la couleur en surface. Ce proc\u00e9d\u00e9 donne au denim son aspect bicolore caract\u00e9ristique et permet un d\u00e9lavage progressif unique. L\u2019indigo naturel est appr\u00e9ci\u00e9 pour son authenticit\u00e9, m\u00eame si les versions synth\u00e9tiques sont aujourd\u2019hui majoritaires. Il est au c\u0153ur de l\u2019esth\u00e9tique et du vieillissement du jean brut.<\/p>\n\n\n\n

Indigotier \/ Indigofera<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Indigofera
Indigofera tinctoria<\/em>, inflorescence au Jardin des Plantes de Paris. (Wikip\u00e9dia)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019indigotier, principalement Indigofera tinctoria, est la plante traditionnelle d\u2019o\u00f9 l\u2019on extrait la teinture naturelle indigo utilis\u00e9e depuis des mill\u00e9naires. Cette teinture a longtemps color\u00e9 le denim, donnant aux jeans leur bleu embl\u00e9matique. L\u2019indigo naturel colore les fils de coton en surface, ce qui permet un d\u00e9lavage unique avec le temps. Originellement cultiv\u00e9 en Inde, l\u2019indigo a \u00e9t\u00e9 largement import\u00e9 en Europe avant d\u2019\u00eatre remplac\u00e9 au XXe si\u00e8cle par un indigo synth\u00e9tique plus \u00e9conomique. Aujourd\u2019hui, certains artisans et marques privil\u00e9gient encore l\u2019indigo naturel pour son authenticit\u00e9 et ses effets esth\u00e9tiques singuliers, valorisant une approche durable. Cette teinture historique conf\u00e8re au denim sa profondeur de couleur et sa singularit\u00e9 \u00e9volutive au fil des usages.<\/p>\n\n\n\n

Inseam<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Mesure
Mesure de l’inseam. (Dc4.de)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019inseam (entrejambe) est la mesure de la couture int\u00e9rieure d\u2019un jean. Elle va de l\u2019entrejambe (l\u00e0 o\u00f9 les coutures des jambes se rejoignent) jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ourlet en bas de la jambe. Cette mesure d\u00e9termine la longueur du pantalon et est essentielle pour un bon ajustement, notamment lors d\u2019achats en ligne ou pour r\u00e9aliser un ourlet.<\/p>\n\n\n\n

Ishikawadai<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"L'Ishikawadai
L’Ishikawadai de 1953. (Tempodesignstore.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le m\u00e9tier \u00e0 filer \u00ab\u2009Ishikawadai\u2009\u00bb a \u00e9t\u00e9 fabriqu\u00e9e en 1953 par la soci\u00e9t\u00e9 japonaise Ishikawa Seisakusho Co., Ltd. Il s\u2019agit d\u2019un m\u00e9tier \u00e0 filer \u00e0 anneaux (ring spinning machine), r\u00e9put\u00e9 pour \u00eatre la plus ancienne machine \u00e0 filer encore en activit\u00e9 au Japon. Cette machine est embl\u00e9matique, notamment dans le domaine textile japonais, et elle symbolise un savoir-faire historique en filature 59<\/a> 60<\/a> 61<\/a>. Par rapport aux m\u00e9tiers les plus r\u00e9cents, la vitesse de filage de l\u2019Ishikawadai est d\u2019environ 1\/3 de la vitesse des m\u00e9tiers \u00e0 tisser les plus r\u00e9cents. Bien que l\u2019efficacit\u00e9 de la production soit faible, la tension exerc\u00e9e sur le coton est faible et la texture naturelle du coton est la m\u00eame que s\u2019il avait \u00e9t\u00e9 fil\u00e9 \u00e0 la main.<\/p>\n\n\n\n

Jacron \/ Back patch<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Jacron
Jacron Studio D’Artisan SP-085 13oz, 45th Anniversary 13oz Ishikawa-dai.(Tempodesignstore.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le jacron (back patch), qu\u2019il soit en cuir, en papier ou en cuir v\u00e9gan (plastique, aussi appel\u00e9 pleather) est l\u2019\u00e9tiquette rectangulaire traditionnellement pr\u00e9sente au niveau de la ceinture arri\u00e8re des jeans depuis que Levi\u2019s l\u2019a introduite en 1886. Elle mentionne g\u00e9n\u00e9ralement le nom de la marque, et parfois des indications de taille, de coupe et de provenance. El\u00e9ment caract\u00e9ristique d\u2019un jean, cette \u00e9tiquette est tr\u00e8s souvent le medium parfait pour promouvoir un savoir faire ou un univers 6<\/a> 2<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Kaihara Mill<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Logo
Logo Kaihara denim. (drapersfabrics.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Kaihara Mill, cr\u00e9\u00e9e en 1893 \u00e0 Fukuyama, Hiroshima, est une manufacture textile japonaise renomm\u00e9e. Initialement sp\u00e9cialis\u00e9e dans le tissu kasuri teint \u00e0 l\u2019indigo pour kimonos, elle s\u2019est tourn\u00e9e vers le denim dans les ann\u00e9es 1960-1970. En 1970, elle a d\u00e9velopp\u00e9 la premi\u00e8re machine japonaise de teinture par corde, essentielle pour les effets de d\u00e9lavage du denim brut. Aujourd\u2019hui, Kaihara produit environ la moiti\u00e9 du denim japonais, collaborant avec des marques comme Levi\u2019s ou Edwin. Elle allie tradition, savoir-faire artisanal et innovations modernes, ma\u00eetrisant toutes les \u00e9tapes de fabrication. Son denim est r\u00e9put\u00e9 pour sa qualit\u00e9 et export\u00e9 dans une trentaine de pays. En 2023, Kaihara c\u00e9l\u00e8bre 130 ans d\u2019histoire et d\u2019expertise textile.<\/p>\n\n\n\n

Knee<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Mesure
Mesure de la largeur du genou (knee). (Dc4.de)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le \u00ab\u2009knee\u2009\u00bb d\u00e9signe la largeur ou la coupe du jean au niveau du genou, importante pour le confort et le style. Cette mesure est prise horizontalement, g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 environ 14 pouces (35,5 cm) sous la taille.<\/p>\n\n\n\n

Kojima<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Jean
Jean Street \u00e0 Kojima. (Shizuka Sakamoto)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Kojima est un quartier situ\u00e9 dans la ville de Kurashiki, dans la pr\u00e9fecture d\u2019Okayama, au Japon, particuli\u00e8rement c\u00e9l\u00e8bre pour \u00eatre le berceau du denim japonais haut de gamme. Depuis les ann\u00e9es 1960, Kojima est reconnu comme un centre majeur de fabrication de jeans et de textile denim, gr\u00e2ce \u00e0 plusieurs usines artisanales et industrielles qui utilisent des techniques traditionnelles et un savoir-faire japonais rigoureux.<\/p>\n\n\n\n

Kurabo Mills<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Atelier
Atelier Kurabo Mills en 1970. (Kurabo.co.jp)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Kurabo Mills est une manufacture textile fond\u00e9e en 1888 \u00e0 Kurashiki, dans la pr\u00e9fecture d\u2019Okayama. Elle est c\u00e9l\u00e8bre pour avoir produit en 1973 la premi\u00e8re toile denim japonais, appel\u00e9 KD-8, marquant un tournant dans l\u2019industrie du jean au Japon. Cette entreprise a \u00e9t\u00e9 pionni\u00e8re dans la fabrication et la commercialisation du denim, combinant savoir-faire traditionnel et technologies modernes. Kurabo s\u2019est impos\u00e9e comme un leader mondial du denim, notamment gr\u00e2ce \u00e0 sa production artisanale sur m\u00e9tiers \u00e0 navette 63<\/a> 64<\/a> 65<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Kuroki Mills<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Atelier
Atelier Kuroki. (Pinterest)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Fond\u00e9e en 1950 par Tamotsu Kuroki \u00e0 Okayama, Kuroki Mills s\u2019est impos\u00e9e parmi les plus c\u00e9l\u00e8bres fabricants de denim japonais. D\u00e8s les ann\u00e9es 1960, l\u2019usine a adopt\u00e9 la teinture indigo par corde, puis s\u2019est sp\u00e9cialis\u00e9e exclusivement dans le denim \u00e0 partir de 1970, ce qui lui a permis d\u2019atteindre les plus hauts standards en mati\u00e8re de selvedge et d\u2019effets de d\u00e9lavage. Kuroki se distingue \u00e9galement par l\u2019int\u00e9gration de l\u2019ensemble des \u00e9tapes de production (teinture, tissage, finissage) sur un m\u00eame site et un fort engagement envers la durabilit\u00e9 environnementale, notamment gr\u00e2ce \u00e0 son syst\u00e8me de purification d\u2019eau quatre fois sup\u00e9rieur \u00e0 la norme. Cette r\u00e9putation attire de nombreuses marques de denim premium internationales.<\/p>\n\n\n\n

Left hand twill<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Serg\u00e9
Serg\u00e9 left hand twill, The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le left hand twill (ou serg\u00e9 \u00e0 gauche) est un type particulier de tissage en serg\u00e9 utilis\u00e9 notamment dans la fabrication du denim. Il se caract\u00e9rise par un motif diagonal form\u00e9 par des c\u00f4tes qui montent de la gauche vers la droite (de bas en haut, de la gauche vers la droite) lorsqu\u2019on regarde le tissu \u00e0 l\u2019endroit. En d\u2019autres termes, les lignes diagonales du tissage penchent vers la gauche, d\u2019o\u00f9 le nom. Le motif diagonal est moins prononc\u00e9 que celui du right hand twill (plus courant), donnant un rendu un peu plus doux et plus discret.<\/p>\n\n\n\n

Leg opening<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Hem,
Hem, The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le leg opening (ou ouverture de jambe) d\u00e9signe la largeur de l\u2019ourlet inf\u00e9rieur d\u2019un pantalon ou jean, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019ouverture tout en bas de la jambe. Cette mesure est prise en mesurant la largeur du bas du pantalon, \u00e0 plat, de bord \u00e0 bord, puis on multiplie par deux pour obtenir la circonf\u00e9rence totale de l\u2019ouverture.<\/p>\n\n\n\n

Leg twist<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Leg
Leg twist FullCount 1110XX 15,5oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le leg twist est un ph\u00e9nom\u00e8ne naturel o\u00f9 la couture ext\u00e9rieure de la jambe du jean vrille ou tourne l\u00e9g\u00e8rement avec le temps, souvent jusqu\u2019\u00e0 90 degr\u00e9s entre la hanche et le bas de la jambe. Cela est principalement d\u00fb \u00e0 la nature du tissu denim, tiss\u00e9 en serg\u00e9, g\u00e9n\u00e9ralement en right hand twill (serg\u00e9 droit) ou left hand twill (serg\u00e9 invers\u00e9). Lors du lavage et du s\u00e9chage, cette toile se contracte et se torsionne selon la diagonale du tissage, entra\u00eenant cette vrille des coutures externes 66<\/a> 67<\/a> 68<\/a>. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne se produit essentiellement sur les denims bruts non sanforis\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Lot<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Denime
Denime Lot 224-66 (66MODEL) 14,5oz Ishikawadai. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le \u00ab lot \u00bb d\u00e9signe g\u00e9n\u00e9ralement soit une r\u00e9f\u00e9rence pr\u00e9cise de mod\u00e8le dans le catalogue d’une marque, soit un ensemble de pi\u00e8ces produites \u00e0 partir du m\u00eame tissu ou dans une m\u00eame s\u00e9rie. Dans certaines marques comme Levi\u2019s, le terme \u00ab\u00a0Lot\u00a0\u00bb a une signification historique et commerciale bien particuli\u00e8re. Par exemple, le \u00ab\u00a0Lot 501\u00a0\u00bb de Levi\u2019s d\u00e9signe le mod\u00e8le embl\u00e9matique invent\u00e9 \u00e0 la fin du XIXe si\u00e8cle ; chaque \u00ab\u00a0lot\u00a0\u00bb correspond \u00e0 une s\u00e9rie ou un design sp\u00e9cifique, identifi\u00e9 par un num\u00e9ro 69<\/a> 70<\/a>. \u00c0 l\u2019origine, il s\u2019agissait des lots de tissu (ou des commandes de grandes quantit\u00e9s) utilis\u00e9s pour confectionner un mod\u00e8le donn\u00e9, d\u2019o\u00f9 la num\u00e9rotation qui permettait le suivi en usine ou \u00e0 la vente 71<\/a>. Aujourd’hui, le terme \u00ab\u00a0Lot\u00a0\u00bb peut aussi r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 une s\u00e9rie tr\u00e8s limit\u00e9e ou unique de jeans avec des caract\u00e9ristiques pr\u00e9cises : choix du denim, coupe, accessoires, \u00e9tiquette personnalis\u00e9e, etc.<\/p>\n\n\n\n

Loose<\/strong> \/ Wide<\/h2>\n\n\n
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\"FullCount
FullCount 0105 – Wide Denim 13,7oz. (Fullcount.co)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab\u2009loose\u2009\u00bb ou \u00ab\u2009wide\u2009\u00bb (souvent \u00ab\u2009loose fit\u2009\u00bb pour les jeans) d\u00e9signe un style de jean avec une coupe ample, offrant beaucoup d\u2019espace dans la zone des cuisses, des fesses et des jambes. Ce type de jean est con\u00e7u pour un maximum de confort, avec une silhouette large et d\u00e9contract\u00e9e, qui ne colle pas au corps et permet une grande libert\u00e9 de mouvement.<\/p>\n\n\n\n

Loom chatter<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Loom
Loom Chatter.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le \u00ab\u2009loom chatter\u2009\u00bb est une technique utilis\u00e9e lors du tissage du denim, consistant \u00e0 r\u00e9gler les m\u00e9tiers \u00e0 tisser (souvent des m\u00e9tiers \u00e0 navette) \u00e0 une tension plus basse que d\u2019habitude. Cette faible tension fait vibrer ou \u00ab\u2009secouer\u2009\u00bb physiquement le m\u00e9tier pendant le tissage. Ce mouvement provoque une agitation du fil qui intensifie l\u2019aspect irr\u00e9gulier du tissu, accentuant les textures du fil, notamment pour les fils slub (\u00e0 \u00e9paisseurs irr\u00e9guli\u00e8res) ou nep (avec des amas de fibres). Ainsi, le loom chatter amplifie le caract\u00e8re in\u00e9gal et vivant du denim, rendant la surface plus bossel\u00e9e et textur\u00e9e, avec des irr\u00e9gularit\u00e9s plus marqu\u00e9es. Cet effet est recherch\u00e9 pour donner au tissu un aspect artisanal, vintage et robuste, faisant ressortir davantage les subtilit\u00e9s des fils irr\u00e9guliers.<\/p>\n\n\n\n

Loumestate<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Denim
Denim loomstate japonais selvedge 11,8oz. (Lafayette-saltiel.fr)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le \u00ab\u2009loomstate\u2009\u00bb d\u00e9signe un tissu denim brut, non lav\u00e9, ni trait\u00e9 apr\u00e8s son tissage sur m\u00e9tier \u00e0 tisser (loom en anglais). C\u2019est un \u00e9tat de la toile tr\u00e8s pris\u00e9 dans le milieu du jean artisanal et premium, car il s\u2019agit d\u2019un denim dans son \u00e9tat naturel, qui va \u00e9voluer avec le temps et l\u2019usage, permettant de d\u00e9velopper un d\u00e9lavage unique et personnalis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Low rise<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Iron
Iron Heart IH-777S-142 Low rise 14oz. (ironheart.co.uk)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les jeans low rise (taille basse) sont des pantalons dont la ceinture est con\u00e7ue pour se positionner au niveau des hanches ou en dessous, bien en dessous de la taille naturelle, g\u00e9n\u00e9ralement 2 \u00e0 3 pouces (5 \u00e0 8 cm) sous le nombril. Cette coupe est diff\u00e9rente des jeans taille haute (high rise) qui couvrent la taille naturelle ou au-dessus. Le rise, c\u2019est-\u00e0-dire la distance entre la ceinture et l\u2019entrejambe, est plus courte dans les low rise, mesurant environ 7,5 pouces (19 cm) sur le devant, ce qui conf\u00e8re au jean un profil plus bas et une ligne plus horizontale autour du bassin.<\/p>\n\n\n\n

Haut de page<\/a><\/p>\n\n\n\n

M \u2014 P<\/strong><\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Martingale \/ Cinch<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Cinch
Cinch Two Cats’ Brand 20’s Jeans 12,5oz. (tcbjeans.myshopify.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La martingale et le cinch (souvent appel\u00e9s aussi \u00ab\u2009back cinch\u2009\u00bb ou \u00ab\u2009back buckle\u2009\u00bb) d\u00e9signent en fait la m\u00eame chose dans le contexte du jean : un syst\u00e8me d\u2019ajustement situ\u00e9 \u00e0 l\u2019arri\u00e8re de la ceinture du pantalon, datant d\u2019une \u00e9poque avant que les ceintures et passants pour ceinture ne soient populaires.<\/p>\n\n\n\n

Mercerisation<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Machine
Machine \u00e0 merceriser. (fr.silorga.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

En denim, la mercerisation permet de solidifier la toile et d\u2019obtenir un meilleur effet de d\u00e9lavage indigo, car la teinture p\u00e9n\u00e8tre diff\u00e9remment les fibres. La toile est souvent tremp\u00e9e plusieurs fois dans des bains de soude, ce qui r\u00e9tr\u00e9cit puis adoucit le tissu. Ce proc\u00e9d\u00e9 est utilis\u00e9 surtout pour les tissus de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure afin de pr\u00e9server leurs dimensions et leur texture lors de la fabrication des v\u00eatements 72<\/a> 73<\/a> 74<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Mid Rise<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"The
The Flat Head FN-3002 14,5oz mid rise. (Franklinandpoe.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les jeans mid rise (taille mi-haute) sont des pantalons dont la ceinture se situe entre les hanches et le nombril, g\u00e9n\u00e9ralement juste en dessous du nombril. La mesure du \u00ab\u2009rise\u2009\u00bb (hauteur de taille) est souvent comprise entre 8 et 10 pouces (environ 20 \u00e0 25 cm) depuis la couture de l\u2019entrejambe jusqu\u2019\u00e0 la ceinture.<\/p>\n\n\n\n

Mills<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Atelier
Atelier de toile denim \u00e0 Kojima, pr\u00e9fecture d’Okayama. (Apnews.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Les \u00ab\u2009mills\u2009\u00bb sont les fabriques o\u00f9 na\u00eet le tissu denim. Parmi les plus r\u00e9put\u00e9s figurent des \u00e9tablissements historiques am\u00e9ricains (Cone Mills White Oak), des r\u00e9f\u00e9rences japonaises tr\u00e8s artisanales (Shinya Mills, Collect Mills), et des initiatives r\u00e9centes pour maintenir la tradition aux \u00c9tats-Unis (Vidalia). Chacun a un style, une technologie et une histoire diff\u00e9rente, influen\u00e7ant le rendu final et la qualit\u00e9 du jean.<\/p>\n\n\n\n

Mod\u00e8le<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Mod\u00e8le
Mod\u00e8le Momotaro 0605 18oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab mod\u00e8le \u00bb fait principalement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une coupe et un design pr\u00e9cis identifi\u00e9s par un num\u00e9ro ou un nom particulier, exemple le Momotaro 0605. Dans ce contexte, le mod\u00e8le d\u00e9signe la r\u00e9f\u00e9rence pr\u00e9cise d\u2019un jean associ\u00e9e \u00e0 une coupe, une construction et parfois une \u00e9poque particuli\u00e8re, illustr\u00e9e par des noms.<\/p>\n\n\n\n

Natural tapered<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Momotaro
Momotaro 0605-40 Natural Tapered 14,7oz Legacy Blue Denim. (Flaneurs.net)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La coupe de jean Natural Tapered d\u00e9signe une forme de pantalon en denim dont la coupe est dite \u00ab fusel\u00e9e \u00bb de mani\u00e8re naturelle.<\/p>\n\n\n\n

Nep \/ Neppy denim<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Naked
Naked & Famous King of Lords 23oz. (Nakedandfamousdenim.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab\u2009Nep\u2009\u00bb ou \u00ab\u2009Neppy denim\u2009\u00bb d\u00e9signe un tissu denim caract\u00e9ris\u00e9 par la pr\u00e9sence de petites peluches, n\u0153uds ou amas de fibres de coton qui \u00e9mergent \u00e0 la surface du tissu. Visuellement, cela donne au denim un aspect constell\u00e9 de points blancs ou de petites \u00ab\u2009bouloches\u2009\u00bb, \u00e9voquant parfois une neige fine, ce qu\u2019on appelle souvent \u00ab\u2009snowy\u2009\u00bb denim 75<\/a> 76<\/a> 77<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Non-Washed<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Denime
Denime Lot. 220xx 1954 Model 14oz non wash. (redcastheritage.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab\u2009Non-Washed\u2009\u00bb (non lav\u00e9) d\u00e9signe une toile ou un v\u00eatement, comme un jean, qui n\u2019a subi aucun lavage ni traitement apr\u00e8s le tissage et la confection. Cette appellation renvoie souvent \u00e0 des expressions comme raw denim (\u00ab\u2009denim brut\u2009\u00bb) ou pour la version non sanforis\u00e9e, loomstate.<\/p>\n\n\n\n

Okayama<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Pr\u00e9fecture
Pr\u00e9fecture d’Okayama map.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Okayama est une r\u00e9gion japonaise r\u00e9put\u00e9e comme le centre historique et industriel du denim japonais. Situ\u00e9e dans la pr\u00e9fecture d\u2019Okayama, elle b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une longue tradition de culture du coton et d\u2019indigo, ainsi que d\u2019une eau pure id\u00e9ale pour la teinture. Le district de Kojima dans la ville de Kurashiki est le berceau du jean japonais, avec l\u2019apparition des premiers jeans dans les ann\u00e9es 1960. Aujourd\u2019hui, plus de 90% du denim japonais y est produit, r\u00e9unissant toutes les \u00e9tapes de fabrication, du filage jusqu\u2019au lavage, dans un savoir-faire artisanal reconnu mondialement. Cette r\u00e9gion concentre \u00e0 la fois traditions ancestrales et innovations techniques. La qualit\u00e9 exceptionnelle du denim d\u2019Okayama en fait une r\u00e9f\u00e9rence incontournable dans l\u2019industrie du jean premium.<\/p>\n\n\n\n

One-Wash<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"TCB
TCB Working Cat Hero Regular Straight 11,7oz one-washed. (redcastheritage.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme One-Wash d\u00e9signe un jean qui a subi un premier lavage industriel l\u00e9ger apr\u00e8s sa confection, que le tissu soit sanforis\u00e9 (pr\u00e9r\u00e9tr\u00e9ci) ou non sanforis\u00e9. Ce lavage vise principalement \u00e0 \u00e9liminer le r\u00e9tr\u00e9cissement initial naturel du tissu, ainsi qu\u2019\u00e0 adoucir le denim, tout en conservant les caract\u00e9ristiques du denim brut ou raw.<\/p>\n\n\n\n

Open-end<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Open-end
Open-end spinning. (denimhunters.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme open-end (ou open-end spinning) d\u00e9signe un proc\u00e9d\u00e9 moderne de filature utilis\u00e9 dans la fabrication des fils de coton pour le denim. Contrairement \u00e0 la filature traditionnelle dite \u00ab\u2009ring spinning\u2009\u00bb, l\u2019open-end utilise une m\u00e9thode m\u00e9canique o\u00f9 une bande de fibres appel\u00e9e sliver est envoy\u00e9e dans un rotor tournant tr\u00e8s vite. Ce rotor s\u00e9pare les fibres, les assemble et les tord pour former un fil.<\/p>\n\n\n\n

Osaka Five<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Jacrons
Jacrons des marques de l’Osaka Five. (truckerjacket.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab\u2009Osaka Five \u00bb d\u00e9signe un groupe embl\u00e9matique de cinq marques japonaises pionni\u00e8res dans la production de denim premium et de jeans en tissu selvedge, fond\u00e9es \u00e0 Osaka \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1970 et d\u00e9but des ann\u00e9es 1980. Ces marques sont : Studio D\u2019Artisan (fond\u00e9e en 1979 par Shigeharu Tagaki), Evisu, Denime, Fullcount et Warehouse & Co..<\/p>\n\n\n\n

Ensemble, elles ont jou\u00e9 un r\u00f4le fondamental en relan\u00e7ant la production artisanale du jean au Japon, avec une forte inspiration du vintage am\u00e9ricain, mais en int\u00e9grant une approche japonaise rigoureuse alliant qualit\u00e9, savoir-faire textile et innovations techniques. Elles ont contribu\u00e9 \u00e0 faire d\u2019Osaka un centre majeur et une r\u00e9f\u00e9rence mondiale du denim de haute qualit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Cette d\u00e9marche a permis de b\u00e2tir les bases de la culture du denim japonais que l\u2019on conna\u00eet aujourd\u2019hui, valorisant des m\u00e9thodes telles que l\u2019utilisation des m\u00e9tiers \u00e0 tisser \u00e0 navette Toyoda, la teinture \u00e0 l\u2019indigo naturelle, et des finitions soign\u00e9es tr\u00e8s respectueuses du patrimoine textile.<\/p>\n\n\n\n

Ainsi, l\u2019\u00ab\u2009Osaka 5 \u00bb est synonyme d\u2019une \u00e9poque charni\u00e8re et d\u2019un collectif de marques qui ont red\u00e9fini et popularis\u00e9 le denim japonais dans le monde entier, en partie gr\u00e2ce \u00e0 leur localisation strat\u00e9gique \u00e0 Osaka, centre n\u00e9vralgique industriel et culturel au c\u0153ur du Japon78<\/a> 79<\/a> 80<\/a> 81<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Outseam<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Mesure
Mesure de l’outseam. (companiondenim.com<\/em>)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019outseam (ou couture ext\u00e9rieure) est la mesure de la longueur totale d\u2019un pantalon ou jean prise depuis le haut de la ceinture jusqu\u2019au bas de la jambe, le long de l\u2019ext\u00e9rieur de la pi\u00e8ce. Pour la mesurer, on pose le pantalon \u00e0 plat, on aligne un m\u00e8tre ruban \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur sur la couture c\u00f4t\u00e9, du sommet de la ceinture jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ourlet inf\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n

Ozone<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Machine
Machine de traitement \u00e0 l’ozone. (lesteinturesdefrance.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme \u00ab Ozone \u00bb, dans le contexte du denim, fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un proc\u00e9d\u00e9 de finition \u00e9cologique et innovant utilis\u00e9 pour d\u00e9colorer ou \u00ab\u2009bleacher\u2009\u00bb les jeans. Le traitement \u00e0 l\u2019ozone consiste \u00e0 exposer les v\u00eatements en denim \u00e0 une atmosph\u00e8re riche en ozone (O3), souvent dans une machine d\u00e9di\u00e9e, o\u00f9 l\u2019ozone agit comme un agent oxydant puissant capable de d\u00e9composer les pigments indigo du tissu sans alt\u00e9rer significativement la solidit\u00e9 des fibres.<\/p>\n\n\n\n

Patch<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Patch
Patch Fullcount 0105 – Wide Denim 13,7oz. (fullcount.co)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le terme patch ou jacron d\u00e9signe g\u00e9n\u00e9ralement une pi\u00e8ce de tissu ou de cuir cousue sur un jean, souvent plac\u00e9e \u00e0 l\u2019arri\u00e8re au niveau de la ceinture, \u00e0 la fois pour renforcer, d\u00e9corer ou identifier une marque.<\/p>\n\n\n\n

Peek-a-boo<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Peek-a-boo,
Peek-a-boo, The Strike Gold SG3109 17oz. (DR)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le \u00ab\u2009Peek-a-boo \u00bb d\u00e9signe la pr\u00e9sence cach\u00e9e de la lisi\u00e8re selvedge dans la poche \u00e0 montre du jean, visible uniquement pour qui sait la chercher, signe distinctif chez les connaisseurs et collectionneurs de denim.<\/p>\n\n\n\n

Poids (en oz)<\/strong><\/h2>\n\n\n
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\"Naked
Naked & Famous Denim Super Heavyweight 32oz. (tateandyoko.com)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le poids du denim, souvent indiqu\u00e9 en onces (oz), correspond au poids d\u2019un m\u00e8tre carr\u00e9 de tissu. En textile, surtout pour les jeans, 1 oz \u00e9quivaut environ \u00e0 28 grammes au m\u00e8tre carr\u00e9. Le poids influence l\u2019\u00e9paisseur, la rigidit\u00e9 et la durabilit\u00e9 du jean.<\/p>\n\n\n\n